Claude FOSSOUL

Claude FOSSOUL il y a 7 ans

Vu l'humidité ambiante, les pluies accompagnées de vents, il y a un risque de pénétration dans cet espace et donc d'humidité, surtout côtés exposés aux pluies. De plus, vous empêcherez ainsi la pénétration de bestioles. Mettez des rubans de masquage (il en a pour l'extérieur...), bourrez l'espace vide puis lissez avec un doigt trempé dans de l'eau très savonneuse. Le bas et les coins du bas doivent être bien étanches. Retirez prudemment les rubans de masquages et relissez si besoin (délicatement et doigt toujours savonneux).  Soit vous utilisez du silicone de couleur quasi identique soit au chassis, soit au joint de maçonnerie.  Si vous souhaitiez peindre ce joint, prenez impérativement de l'acrylique.  Pour ma part, j'ai utilisé du Soudal Silirubb gris mat (d'autres sont de finition brillante).  Bon travail.

Claude FOSSOUL il y a 9 ans

Ma sous-toiture étant trouée à de nombreux endroits, notamment après placement de Velux, j'ai dû la rénover avant d'isoler.  Je suis allé (3x) chez Carimat à Wauthier-Braine (zoning) voir les 2 spécialistes énergies/isolation.  Reçu des conseils très pointus... et pour la sous-toiture : couper l'ancienne au cutter le long chevrons, poser 1 latte traitée de 1 à 2 cm au milieu à visser sur lattis-support des tuiles, fixer la nouvelle sous-toiture entre chevrons sur les 2 côtés (agrafes + mastic-colle), bien la tendre qu'au milieu cela fasse 1 rigole (en V) pour récupérer l'éventuelle eau sans qu'elle aille sur les chevrons. Prolonger la sous-toiture jusqu'à la corniche pour que l'eau y coule (et non pas sur la poutre de rive et/ou sur le bas de l'isolation). C'est très long et demande beaucoup de gymnatique...mais c'est beaucoup moins onéreux que déposer/reposer les tuiles et on peut le faire soi-même. J'ai juste dû retirer/remettre la 1e rangée de tuiles pour fixer au mastic-colle la sous-toiture sur la corniche (sur 2 cm).

ps : Carimat m'a aussi calculé et chiffré les fournitures, proposé des marques en expliquant leurs détails techniques. Un service super !  

Claude FOSSOUL il y a 11 ans

Recherchez sur internet : Région wallonne (ou autre si...) urbanisme ou téléphonez/passez au service Urbanisme de votre commune. Extrait du site de la RW : "Faut-il toujours un permis d’urbanisme ? Non. La procédure peut être inexistante ou fortement simplifiée pour certains travaux, en raison de leur « minime importance » (art. 84 §2). La liste de ces travaux est établie par le Gouvernement (art. 262 à 265). Vous ne devrez donc sans doute pas demander de permis pour installer, par exemple, un abri de jardin de moins de 20 m², une clôture d’une hauteur de 2 m maximum ou un poteau d’éclairage dans votre jardin (art. 262)." Autre extrait : Dispense de permis : "d) par propriété, la pose ou l’enlèvement d’un abri de jardin non destiné à un ou des animaux, d’une superficie maximale de 20,00 m² dont la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la gouttière et 3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol pour autant qu’il se situe à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie et à 2,00 m au moins des limites mitoyennes" Voilà, j'espère que cela vous aidera (et que ma réponse n'est pas trop tardive). Bien à vous.

Claude FOSSOUL il y a 11 ans

Il y a des années, j'ai décelé le même problème : dans des poutres du grenier de mon garage (1mm), mais aussi dans certaines parties de chassis de fenêtres (trous minuscules) pourtant très récents alors.

Traitement fait : Xylamon curatif

1. poutres garage : >> les poutres étant bien 100% accessibles, Xylamon d'abord au pinceau, puis en spray dans chaque trou jusqu'à débordement ; répété 2 ou 3x dans les jours suivants pour que le bois en soit bien imprégné et le plus profondément possible.  15 ans après, plus rien.

2. chassis fenêtres : en méranti. >>certains montants (verticaux ou horizontaux du chassis ou du battant) sur plusieurs chassis.  Vu les trous miniscules, injections en seringue (3 injections très rapprochées aussi) jusqu'à débordement. Très long et fastidieux, à pratiquer avec méthode. Depuis, plus rien non plus.

Précautions : à faire tôt le matin pour pouvoir aérer un maximum de temps. Si odeur trop forte se répandant malgré tout dans la maison, répartir le travail sur plusieurs jours ou semaines. Attention à la toxicité et s'équiper (mains, yeux, nez, casquette), se laver de suite si éclaboussures (mêmes petites), éloigner les enfants (grands-parents, vacances, etc...). Faire des pauses répétées et aller respirer de l'air frais dehors.  Ne pas fumer et éviter flammes sur lieu de travail = danger !  Si nausée, arrêter de suite (Centre Anti-Poisons 070-345.345). Essayer de ne pas être seul sur le lieu de travail. 

Claude FOSSOUL il y a 11 ans

Ma terrasse a été terminée hier.  Version surface étanche.  Avant = pavés béton 10x10x4, 1 poisse car fourmis, saletés, verdissement, joints à refaire chaque année, etc...

pas très étanche, légère hulidité dans murs maison.

Murs de soutènement en blocs de béton (20cm). Pose de gros fers à béton verticalement entre chaque bloc et ressortant de 10 cm en haut pour accroche dalle et horizontalement dans le soubassement de la maison tous 30 cm pour éviter tassement éventuel. Dépose de treillis à béton épais.  Coulage du béton (livré par camion).

Pose des bordures en pierre bleue sur le poutour. 1e couche de chape, pose treillis fin, sur chape pas encore lissée. 2e couche de chape et lissage. Repos 2 jours. Encollage natte d'étanchéité + bandes de raccords + bande le long façade.  Début collage carrelage, rejointoyement hydrofuge, finition.  Double bâche pour les nuits pendant quelques jours.

Pente d'1 cm par m. Pierres bleues avec larmier.