Volle muur isoleren en koudebrug voorkomen

je hebt al goede informatie...

35cm volle muur zal aardig wat warmte bufferen zowel zomers warmte buitenhouden eer die doorslaat, als in tussenseizoen kille dagen overbruggen.
Bovendien qua isolatiewaarde: bij de R-waarde van je isolatie moet je door die grote dikte ook nog een R=0,6 bijtellen. En de overgangsweerstand R(i,u)=0,17.

Je muren onderkappen en tevens een isolerend blok toevoegen om de koudebrug te vermijden is een goed idee.
Er wordt standaard van Ytong gebruik gemaakt in lage-energiehuizen. en in passiefhuizen van een laag Perinsul-foamglas.
Perinsul-Standaard foamglas is drukvaster dan foamglas voor wanden, isoleert iets minder (lambda= 0,050) , is 5cm dik. R-waarde R= 0,05 : 0,050 = 1
Perinsul-highLoad is R= 0,05 : 0,058 = 0,86
Dezelfde berekening met 10cm dikte via Ytong standaardblokken C2/350 (lambda= 0,09)
geeft R= 0,10 : 0,09 = 1,11
en met Ytong low-energy (lambda= 0,07) zelfs R= 0,010 : 0,07 = 1,43
dus je werkt met een minder broos materiaal dan foamglas en doordat de gebruikte dikte het dubbele is van foamglas bekom je zelfs nog betere isolatiewaarden voor je koude brug...

Ik zou eerder geneigd zijn om de Ytong net boven de depa-folie te schuiven. Omdat dit gemakkellijker werken is en je Ytongblok totaal droog blijft van eventueel opstijgend vocht. Hoewel Ytong weinig absorbeert, niet capillair is volgens de fabrikant, enkel aan de oppervlakte water aDsorbeert (en dus niet aBsorbeert).
Met foamglas daarentegen zou je zelfs geen Depa-folie meer nodig hebben omdat foamglas als 100% waterdicht geldt. Maar de drukvaste blokken Perinsul zijn vrij duur in vergelijking met Ytong+Depa-folie... en je Ytong laat zich zeeer gemakkelijk op maat zagen in alle richtingen en is overal te koop.

Laat wel a.u.b na onderkapping goed drogen voor je een volgende meter onderkapt, zodat je geen verzakkingen of muurscheuren krijgt... Je hebt toch 4 muren, dus kan je op 4 hoeken tegelijk beginnen met 1meter per dag, mortellaag 2 dagen laten uitharden (35cm hee) vooraleer volgende meter te doen. Je komt er wel, op 4 weken krijg je een huis van 7 meter bij 14 wel gedaan... en heb je om de dag een dag vrij voor iets anders :-)
Trouwens met zo'n muurdikte is 4x 1meter al snel goed voor enkele uren werk en heel wat mortelbrij die maar 1 uur verwerkbaar is (tenzij je trass-mortel zou maken, is trasscement of trasskalk met 3delen zand).

alvast bedankt voor deze goede info.

ik was nog andere verhalen van verbouwers aan het lezen en kwam tegen dat de yton eigenlijk gelijk hoort te zitten met de vloerisolatie.

heeft dit een grote meerwaarde dan dat ik hem net onder de depa of zoals u aanraad boven de depa plaats?

1 meter per dag is ok. Maar wat bedoel je met die 35 cm ?

grote meerwaarde niet... omdat Ytong weinig of niet capillair is.

bij tekst zie je het plaatje niet hee, en inderdaad heb je volledig gelijk dat die blok ter hoogte van de vloerisolatielaag moet komen.... en die laatste is trouwens ook snel 10cm dik hee...
En als je bij Ytong 007 (low energy Ytong) kan komen, krijg je een nog betere thermische onderbreking.

Terwijl we het over aansluiten van isolatielaag hebben, ook de latere buitengevelisolatie moet overheen die Ytong of foamglas-laag komen. Als je PIR gebruikt is dit niet waterbestendig voor de onderste halve meter en gebruikt men daar EPS of XPS. Velen gebruiken trouwens voor de hele gevel reeds het vrij goedkope EPS (witte= piepschuim; grijze is met kool verrijkt en beter isolerend bij zelfde dikte)
Dieper hoef jij in jouw geval niet te gaan met je gevelisolatielaag. Want in sommige verhalen graven ze die gevelisolatie in langs die muur (ik zal dit doen bij mijn huis omdat er een spouw zit tussen binnen-en buitenmuur en ik dan allebei die muren zou moeten onderkappen, en ik helemaal geen last van opstijgend water heb).

Veel succes en courage. Ik duim voor je.

Oké, deze info neem ik zeker mee met de verbouwing.

misschien nog een vraag, in welke drukklasse van gewicht moet ik de yton blokken nemen?

Mazeikes,
35cm is de dikte van zijn volle muur.... heb dat trouwens ook op bepaalde plaasten bij me. zal dus allicht anderhalve steen zijn

... 

Om hier even op terug te komen.

Ondertussen ben ik praktisch rond met het onderkappen (24x7m met 3 tussen muren neemt wat tijd in beslag) overal is er een kimblok van 19 en een van 14cm ondergeplaatst met een hoogte van 20cm, dus de koudebrug zou volledig moeten wegegewerkt zijn.

Nu kom ik met mijn volgende vraag;

Voor het isoleren van de buitenmuur twijfel ik nog tussen enkele oplossingen:

-Unilin Utherm wall T+G 100mm + opschuimen van de randen tussen plaat en muur

-Recticell eurowall (zelfde als de utherm, maar deze is duurder dus valt wss al weg)

-Unilin Utherm Wall flex T+G 100mm+25mm

Is het echt noodzakelijk om tussen de muur en de isolatie op te vullen of is dit verwaarloosbaar?

Mvg Kenny

met 20cm deed jij het met je onderkappen beter als sommige nieuwbouwwoningen qua koudebrugonderbreking van de fundering...

ik zou ook niet voor de dure Recticel gaan en de Unilin Utherm isoleert even goed.

Tussen je muur en isolatieplaat mag geen luchtconvectie kunnen optreden (heb je bij luchtspouw van 2cm of meer). Convectie vermindert voor een groot deel je isolatiewaarde. Daarom dat de onderlinge afstand der glasplaten bij dubbel en drievoudig glas zo klein is: stilstaande lucht isoleert. Bij grotere afstand krijg je dus convectie.

Het voordeel van de Utherm wall flex is die 2,5cm minerale wol. Plaatst heel sluitend zonder luchtlaag in de spouw. Bouwvakkers gaan zich niet bezig houden bij een spouw om de platen met lijmschuim te bevestigern als ze er toch nog een gevelsteen plaatsen: voor hen telt de tijd hee... en al die werven zag ik vijsverankering toepassen en de naden tusen te platen aftapen (moet echt!) 
Maar heb bij zijgevel van de buren totaal zien verkleven zonder enige vijsverankeringen dit tot 8m hoog en wel door een firma die enkel gevelisolatie en crépi plaatst. dus afwerking was dan wel met crépi/gevelmortel.
Aangezien jij de platen toch gaat tegen de gevel verlijmen en opschuimen a d randen tss plaat en muur, EN als je muren goed recht zijn, dan  zou ik die Wall flex niet nemen.
Liever ook 2cm dikkere plaat nemen (meerprijs is max 2€/m² bij wallflex) omdat je (met de R van je 35cm steen en de Ri,u erbijgeteld) dan minimumisolatiewaarde van muren van passiefhuizen bereikt en je echt naar lichter/eenvoudiger verwarmingssysteem kan gaan (goedkopere installatie, en ook nog eens goedkoper in verbruik).
Tenzij je muren echt heel weinig recht zijn en je die 2,5cm mineralewol-laag nodig hebt om die mooi loodrecht en haaks sluitend te plaatsen. Dat kan echt het geval zijn bij oude hoeves. Van hier kan ik het niet zien en op foto ziet men dat ook niet... De rechtheid van de buitenkant van uw muren verticaal en horizontaal effe testen met een stijve rechte lat van enkele meter lang (kost minder dan de foute isolatie te kopen want bij scheve muren gaat de tand en groef niet meer in elkaar haken). Zo'n Wall Flex platen zal je dan wellicht moeten met vijzen verankeren in plaats van met lijmschuim...

Rsteen = 0,55
Ri,u = 0,17

402,45
502,90
603,40
703,85
824,40
924,50
1004,95
1075,20
1206,10
1407,00
1607,90

Beste

Oke bedankt al voor deze zeer goede info.

Dit 12cm weet ik niet of dit nog extra gaat doen omdat ik op de vloer ook maar een goede 20a21cm heb tot bovenkant afwerking van de tegel, hier twijfel ik nog tussen pur spuiten of de isolerende chape.

De dakisolatie zal rotswol worden tussen spanten van 22cm.

De muren zijn niet heel recht dus ik zal wel degelijk met de isolatie met minerale wol moeten werken.

Tevens is de opbouw zoals te zien op de foto, het gekrabbel zou de isolatie moeten voorstellen.

Dien ik de stal buitenkant ook nog te isoleren of zou het zo voldoende zijn?

En nu je toch over verwarming begonnen bent, waarvoor zou u opteren?

Een warmtepomp is niet rendabel (budgetair gerekend) en gas gaat er binnenkort misschien uitvliegen zoals in nederland.

Zowieso zou ik voor vloerverwarming gaan en in de badkamer eventueel muurverwarming erbij of een aparte radiator.

Met vriendelijke groeten,

Kenny.