PitOnLivios

PitOnLivios 10 jaren geleden

betonnen vloer (polibeton of polierbeton): 7 à 10 cm dik (speciaal verstevigd vezelbeton van Grouttech: slechts 3 cm dik!) = zeer zwaar, duurzaam, oppervlakte moet ingesmeerd worden om waterdicht te zijn en vergen veel keurigheid bij aanmaak en plaatsing om barsten te vermijden (uitzetvoegen om de grote barsten te vermijden; een laag watergehalte + vezels om de  kleine barsten te vermijden)

gietvloer in kunsthars (flexibel polyurethaan of hard epoxy): enkele mm dik, zeer vloeibaar, snel te plaatsen, waterdicht, oogt kunstmatig, slijt sneller, minder duurzaam

hybride produkten zoals mortels met kunstharsen, enkele mm tot ~1cm dik, die eventueel gekleurd kunnen worden en die wat lijken op beton

beton gaat het langst mee, is bestendig tegen een stootje, veroudert het mooist en kan achteraf steeds een extra laagje ontvangen (polyurethaan, epoxy, tegels, parket, tapijt of iets anders) 

zie o.a. Grouttech http://grouttech.eu/?lang=be  &  http://www.livios.be/nl/extra/zoek-en-vind/zoek-een-bedrijf/10012-33896/grouttech-bvba/dunne-en-sterke-chapes-met-fiber-compound-duremit/ 

PitOnLivios 10 jaren geleden

muur moet droog zijn anders blijft het probleem maar terugkomen

in het geval van een droge muur: meermaals borstelen/vegen (+ eventueel lichtzuur gebruiken) http://www.livios.be/nl/ruwbouw/voorbereidende-werken/hoe-uitbloeiing-voorkomen-en-vermijden/ 

PitOnLivios 10 jaren geleden

Hallo!

Wat bedoel je precies?

Het lijken bakstenen. Er zijn zelfs open stootvoegen zichtbaar voor de afvoer van het "spouwwater".

PitOnLivios 12 jaren geleden

Isolide Superplus = isolerend, laag-energie, dubbel glas (2x4mm), met warmte-reflecterende coating en spouw, in uw geval: 15mm spouw opgevuld met argongas.
Isolide Safe = isolerend gelaagd veiligheidsglas met folie. In uw geval werd het veiligheidsglas, Isolide Safe G4 SSN 1.1 - 15 Ar-3, blijkbaar samengesteld uit Isolide Superplus zoals hierboven beschreven + veiligheidsfolie + wellicht nog neutrale glasbladen.

Dus: wel degelijk materiaal.

Nu, om een goed resultaat te bekomen, moeten de raamframes ook in orde zijn, vooral de dichtingen. Doch is zonnewering meestal nog noodzakelijk tijdens de zomerhitte.

Cf. Scheuten:
- Scheuten: http://www.scheutenglass.com/215,1,3
- brochure Isolide: http://www.scheutenglass.com/media/raw/IsolideNL.pdf
- technische fiche Isolide Superplus: http://www.scheuten.nl/media/raw/ID_Card_IsolideSuperplusNL.pdf
- technische fiche Isolide Safe: http://www.scheutenglass.com/media/raw/ID_Card_Isolide_safe_kogelw_NL.pdf

PitOnLivios 12 jaren geleden

Als de passiefbouwstandaard de huidige meest deugdelijke bouwwijze is, die verbruik herleidt tot een minimum, waarom ze dan niet opleggen?

PitOnLivios 13 jaren geleden

eigenlijk is een warmtekrachtkoppeling een motor die electriciteit produceert en de warmte van die motor wordt gebruikt om het sanitair- en verwarmingswater op te warmen 

dergelijke uitrusting dient zoveel mogelijk te draaien om een degelijk rendement te behalen, anders heeft het geen zin; bovendien vedraagt zo'n motor niet om frequent aan en uit te gaan (levensduur: 12 à 15 jaar indien goed onderhouden en zonder abnormale slijtage)

het caliber, de kracht van de installatie moet berekend worden in functie van de (minimum) behoeften, zowel aan electrische als thermische energie

de warmtekrachtkoppeling wordt veelal gebruikt voor grote, energieverslindende gebouwen (zowel electrische als thermische energie) waar haar nut ook effectief aangetoond is (indien juist afgestemd), bijvoorbeeld voor torenhoge kantoren en voor (heel) grote appartementsgebouwen van de jaren '70 en '80

nu zien we stilaan ook WKK voor de particuliere markt

misschien heeft het baat bij een groot eengezins- of een soort kangoeroewoning met veel volk en constant veel verbruik, maar daar zou ik graag het concrete bewijs van willen zien, met cijfers dan wel, want 25000€ investering lijkt mij te veel

ander punt: de WKK kan mogelijks ingaan tegen electriciteitsbesparende maatregelen, want ze dient doorgaans maximaal benut te worden

PitOnLivios 13 jaren geleden

De vraag klinkt eigenaardig want dikkere isolatiemateriaal heeft een lage meerprijs terwijl betere raamprofielen en glas kosten veel meer dan de standaard versies; beiden zijn dus niet te vergelijken.

Indien de muren, het dak, de vloer en de leidingen allemaal mooi geïsoleerd worden volgens de huidige normen en er nog een stevig budget overblijft, dan zou ik resoluut voor uitstekende raamprofielen en glas kiezen. Let wel dat op dat gebied het niet zo eenvoudig is om echt kwalitatieve producten te vinden en de juiste keuzes te maken.

- Voor aluminium profielen, kijk eens bij Sapa en Schüco (alle High Insulation versies, met betere afdichting en thermische onderbrekingen).
- Voor passieframen in hout met onderbrekingen in kurk: Ewitherm http://www.ewitherm.be/
- Meestal is het glas ofwel van de Franse SaintGobainGlass ofwel van de Belgische AGC (Glaverbel). Als er veel lawaai is in de buurt (autoverkeer, vliegtuigen,...) is tweemaal dubbel dik gelaagd glas van verschillende diktes + film interessanter dan 3-dubbelglas.

In ieder geval, informeer u goed, neem uw tijd, bekijk de producten in het echt en niet enkel op papier (soms groot verschil tussen theorie en praktijk), en ga maar zeker te rade bij uw architect.

PitOnLivios 13 jaren geleden

plaats eerst een rij waterdichte foamglas platen: http://www.foamglas.be/ & https://www.google.be/search?q=foamglas&hl=fr&client=firefox-a&hs=EoO&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=u11tUJLaIMbA0QXy6oGADg&ved=0CDoQsAQ&biw=1573&bih=827

PitOnLivios 13 jaren geleden

Degelijk materiaal (met water- en luchtdichtingsstrips en rubbers) dat ook goed geplaatst is, kan zoveel water niet doorlaten, tenzij zeer uitzonderlijke omstandigheden zoals bij overstroming.

PitOnLivios 13 jaren geleden

Zolang er infiltratie is, blijven zulke problemen van verkleuring en afschilfering van de verf zich voordoen. De kleur kan komen van baksteen, aarde, hout, bladeren, roest,... De waterdichting moet dus perfect uitgevoerd zijn.

Met roest (typisch met stalen armaturen in gewapend beton) kan je ook heel lang vlekken krijgen, zelfs na de volledige remediëring van de vochtproblemen. In geval van btonziekte: beton openbreken om de ijzerstaven bloot te leggen, dan de staven opschuren en insmeren met roestwerende coating (desnoods herwapenen met nieuwe), dan alles dichten met een waterdichte mortel- of betonspecie met een lage verhouding aan water (zie additieven) en tenslotte, na droging, verven met een waterdichte doch ademende coating.

Zoek dus eerst van waar het probleem precies zou kunnen komen.

Succes.