Samsuffie

Samsuffie 3 jaren geleden

Beste,

Of de lijm nu verduurd is of niet is hierbij toch nevenzaak, dat er 80 en 30% verlies van isolatie is, dat is belangrijk. Zoals aangegeven is het dichtmaken van kieren en openingen hier aangewezen hoewel het kalf al verdronken is door het verlies van de isolatie uit de spouw. De spouw volledig leegzuigen kan maar effectief zijn als er gewerkt wordt vanuit verschillende richtingen, verticaal en horizontaal in de spouw waarbij zelfs de stukken die nog cohesie vertonen moeten gebroken. Het vervangen van ramen (indien dat op de planning staat) is dan een goed moment om zoiets te doen. Als de uitvoerder alleen maar de lege plekken opnieuw wil vullen is het eerst dichtmaken van mogelijke lekken ook iets wat voorafgaand dient te gebeuren om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw verleis van isolatie is om gelijk welke reden dan ook.

@Radiodetection, wat speelt er hier, Het valt mij toch iedere keer opnieuw dat als Charel mee in de thread zit er een persoonlijke aanval uitgaat van u. Hebt U een persoonlijke vete uit te vechten hier ? Zo'n discussiestijl is hier echt niet op zijn plaats. Ik heb geen persoonlijke belangen bij Charel, ik lees en vindt het gewoon verkeerd.

Samsuffie 3 jaren geleden

Off topic maar wil hier eigenlijk ook al lang eens op reageren. De gehanteerde schrijfstijl is, op zijn zachts gezegd, niet erg vriendelijk en niet aleen bij dit topic maar bij practisch iedere confrontatie tussen de twee.  

Ik neem hier geen standpunt in wie er gelijk heeft, ik lees om bij te leren maar met de discussiestijl van Radiodetection iedere keer, haak ik af.

Eveneens los van beroepservaring of kennis, dit is niet nodig 

Sam

Samsuffie 3 jaren geleden

Beste,

Ik zelf ben nu bezig met een hsb en daar is het eenzelfde opbouw. Osb platen rechtstreeks op de roostering en daarop ook de binnenmuren. Binnemuren worden ook opgevuld met een samendrukbare houtwolplaat.

Hier wordt, om contactgeluid te beperken eerst een een houtvezelplaat (pavatex) van 18mm geplaatst op de osb waarna dan de chape komt met vloerafwerking. De bedoeling is een contactgeluid werende laag te hebben tussen chape en vloeropbouw. 

De Fermacell panelen die je beschrijft, hoe is die opbouw dan. 

Ook heb ik tussen de roosteringliggers (30 cm) cellulse laten inblazen, geeft een betere vulling dan minerale wol.   

Samsuffie 3 jaren geleden

Beste,

Ik heb mijn stookolie tank ingekuipt in de kelder. Deze is (moet) voorzien om de gehele inhoud van de tank (3000 X 1500 X 1500) te kunnen bevatten. Ik heb deze zo gemetst dat ik er nog rond kan gaan, daardoor hoefde ik niet zo hoog te gaan, 100 cm voor 6500L. Ik heb geen weet van een minimale hoogte van 50 cm maar ik zou sowieso 50 cm minimum gaan. Hoe hoger uw muur hoe minder plaats de inkuiping inneemt. 50 cm is ook nog gemakkelijk te verven als je aan de buitenkant staat.

Onze inkuiping is gemetst met betonblokken 15 cm dik. Het blijft gelijk welk materiaal je gebruikt, het moet vloeistof dicht worden gemaakt na het metsen.

Voor de xste keuring van de tank heb ik dan nog een vloeistofdichte 2 componenten verf op de hele binnenkant moeten aanbrengen. Mijn inkuiping stond al 10 jaar totdat de keurder ineens met de verplichting van echt vloeistofdicht aankwam, ze was eerst gecementeerd. Opgelet, de vloer moet ook vloeistofdicht zijn ! Ik heb dit opgelost door de tank, toen ze zo goed als leeg was, omhoog te krikken om eronder aan te kunnen. Was een hachelijke onderneming maar voldoende veiligheden voorzien. Best is de tank eerst te verplaatsen, vloer vloeistofdicht maken, tank terugplaatsen, laatstse muurtje metsen en dan de rest behandelen.

Als ik goed begrijp staat de tank buiten of toch al ergens overdekt (garage)? Er mag geen regen of grondwater in de inluiping terecht komen.  

Samsuffie 3 jaren geleden

Ik heb vooral een afstand gelaten rondom om zelf ook controle te hebben over de toestand van de ton. Is een zelfgelaste enkelwandige ton (nu 30 jaar)
Ik zie nu dat je het over breedte van de doorgang rondom hebt ipv de hoogte van de muur zelf. Ik had geen noties van te respecteren maten qua doorgang (ik heb hier 35 cm rondom), heb gewoon gezorgd dat ik rondom kan om zelf inspectie te kunnen doen en cementeren gemakkelijk zou gaan. De muren kwamen ook juist goed uit met een volle steen :) en de gehele inhoud kon opgevangen. Er is na een aantal controles pas als opmerking geformuleerd dat de bekuiping niet conform was door de ontbrekende vloeistofdichtheid, over afstand ton muur is nooit een opmerking geweest. Volgen mij zijn inhoud en dichtheid primordiaal en kan ik de 50 cm regel alleen maar verklaren dat, als er een controle zou gebeuren, deze op een gemakkelijke manier zou kunnen.    

Ik zou het ook niet doen als er nog veel mazout inzit. Z'on ton is enkel maar sterk als gelijkmatig belast wordt. Zoals Ludo schrijft, zo goed als leegpomen, of wachten totdat ze leeg is. Of de combinatie, zoveel mogelijk leegpompen (zoveel als je stocagemogelijkheid hebt) en dan de rest verbruiken, verkort de tijd eer de ton leeg is en je kan onmiddelijk na de werken terug vullen uit de stocage. 

Samsuffie 3 jaren geleden

Ja, ik ben al aan de pensioenleeftijd toe en dan wil het brein al eens haperen of dingen niet zien. Tja, je bent geholpen en ik hoop dat het een succes wordt.

PS, Ik heb ook een attest moeten kunnen voorleggen dat de gebruikte verf bestand was tegen mazout, wat op zich niet zo moeilijk was (geleverd door de leverancier). Mijn keurder/controleur was toen zelf niet goed op de hoogte van de nieuwe regels en wou zeker spelen. 

Samsuffie 4 jaren geleden

Beste,

Ik vind dit helemaal geen slecht idee, ik heb zelf al eraan gedacht om toe te passen op de pompbak in de keuken wegens een horizontale leiding van 7 m. Alleen wou ik nog kleiner gaan van boilervoorraad, dan is de boilervoorraad bijna op als warm water arrriveert aan boiler. Altijd direct warm water, ook naar een hot fill vaatwasser toe, wordt direct van warm water voorzien. Alleen de elktrische produktie in de kleine boiler is duur (water hoeft ook geen 55° C te zijn) en staat wellicht niet in verhouding tot de kostprijs van het water dat koud moet weglopen eer het warme water arriveert en de installatie met extra afloopsyfon voor het expansieventiel of aankoop SWW expansievat.

Charel zijn opmerking over de verliezen in de afkoelende leiding zijn terecht maar er zijn ook de voordelen. De bedoeling van TS is net om onmiddelijk warm water te hebben.

Samsuffie 4 jaren geleden

Beste,

Dat is een groot lek, nergens zichtbare sporen van de lekkage ? Als je zo'n groot lek hebt en zo opeens lijkt dit wel of een koppeling is losgekomen.

Op je vraag over de E-Pipe methode kan ik je niet antwoorden.

Ikzelf heb al 25 jaar een klein lek in onze vloerverwarming, de chappers hadden de strooipot van hun installatie niet goed geplaatst en zo een leiding geraakt met een steunpoot. Eerst jaren later kwam ik tot de ontdekking dat we aan een binnenmuur op het gelijkvloers (huis is onderkelderd) een vochtige plek hadden. Verlies was te behelpen met 2 X per jaar terug op voldoende druk te brengen met een paar liter water. Nu recent heb ik een product gevonden om zo'n lekken te dichten van het merk Sotin type: SD300. Voor grotere lekken bestaat er een type: SD400. Zou geen invloed hebben op pompen en kleppen. 

Ik ga de SD300 gebruiken in het stookseizoen later dit jaar om het lek dan toch te kunnen dichten.

Samsuffie 4 jaren geleden

Beste Erik,

Ik vermoed dat deze steen slechts langzaam draait in een waterbad. Omdat de as horizontaal staat moet je hem toch eerst centreren op de as met bv kleine houten spieen om daarna eventueel de openingen aan de zijkant van de steen rond de as opening af te plakken met een tape en daar dan een 2 componenten lijm achterin te laten lopen. Eens uitgehard kunnen de spieen weg, opnieuw afplakken en verder opvullen met de 2 componenten lijm. Ofwel zet je de machine op zijn zijde (staat misschien op een tafel/statief) zodat de as verticaal staat en dan werkt het wel gemakkelijker om de gaten op te vullen. Eens gelijmd is de steen niet meer te demonteren of hij moet kapot.

Ik vraag me wel af waarom de houten spieen niet goed zijn, het toerental is sowieso zeer laag dus (goede) spieen zullen niet wegvliegen bij het draaien. Centreren gaat ook gemakkelijk met de spieen, er is een reden waarom men dit al op deze manier doet sinds de uitvinding van het wiel ;)

Groeten,Sam

Samsuffie 4 jaren geleden

Hallo Erik,

Met de steen plat liggend en de as verticaal erin laten zakken is natuurlijk een veel betere methode. Je kan misschien een stukje binnenband of EPDM met een gat zo groot als de kleinste maat van de as (platte vlakken) of zelfs iets kleiner aan de onderzijde van de schijf leggen en de as erdoor steken. Schijf ligt dan wel idealiter op een plaat met een gat zo groot als de grootste maat van uw as (overhoeks gemeten) en heb je door het gewicht van de schijf (eventueel verzwaren) al een afdichting aan de onderzijde. Bovenaan heb je nu vrije toegang tot het asgat en opvullen met de 2 componentenlijm. Schijf goed gecentreren en haaks op de as zetten, wordt anders een wiebelwaggelverhaal. 

2 componentenlijmen zijn in iedere DIY winkel(keten) te vinden in verschillende merken Pattex, Bison, ...

Sam 

Samsuffie 4 jaren geleden

Beste Lebski,

Het is de eerste keer dat zo'n toepassing zie voor een chemisch anker, maar wie ben ik. Als de patroon niet over tijd is, op de voorgeschreven manier bewaard is geweest en een goede menging verkregen, zie ik geen probleem. Het boorgat, sleuf in uw geval, stofvrij maken is ook wel een must om de hechting te verbeteren. Kan je met een nagel of schroevedraaier in de massa zelf indringen of is die ook hard en alleen maar vettig. Als je niet kan indringen (geen hamer gebruiken) is er weinig aan de hand zou ik zeggen. Een Chemisch anker haalt zijn kracht uit het feit dat iedere beschikbare mm² van anker en beton of steen met elkaar verbonden zijn en zo veel sterkere verbing aangaan zonder het boorgat te belasten op openbreken zoals een keilbout doet. 

Omgevingstemperatuur doet zeker iets aan de uithardtijd, laat nog eens een dag rusten en kijk dan opnieuw.

Zelfs als de verbinding niet helemaal goed is (na de shroevedraaier/nagel test) en je wil de ijzers verwijderen zal je toch nog de nodige moeite kosten of er moet stof zitten tussen materiaal en chemisch anker pasta. Ik ben benieuwd wat de echte experten over deze toepassing zeggen.

Groeten, Sam

Samsuffie 4 jaren geleden

Beste,

Ik was zelf geïnteresseerd in dit toestel en heb er ook een hele research over gedaan. Ik denk ook niet dat dit toestel zijn nut gaat bewijzen in jullie situatie. Is een ventilatietostel D met 2 volwaardige mini warmtepompen. Eén voor de bijverwarming aangevoerde lucht en de andere voor aanmaak SWW. Zijn ook bedoeld voor passiefhuizen waar de warmtevraag al zeer laag is. Om deze contiue te laten draaien voor maar 2 weekends per maand daar te zijn en slechts 90m² te verwarmen opp ... (is in hoofdzaak ventilatie D toestel !) Ook als ze maar draait tijdens veblijf, de verwarming gebeurt door het opwarmen van de ingeblazen lucht waarbij een vermogen van 12w/m² afgegeven vermogen wordt geteld, dus niet de meest efficiente vorm van verwarmen. Lucht is ook niet het beste medium om als warmtedrager te fungeren, wel voldoende voor passiefhuizen waarbij isolatie ver doorgedreven is. Voor de prijs van zo'n toestel kan je al veel jaren elektrich verwarmen, door bv. in de leefruimte een eenvoudige olieradiator te plaatsen en in de badkamer een nog snellere blazer als verwarming te gebruiken. Scheelt zich ook massa's in investering.    

Over betrouwbaarheid kan ik niets zeggen vanuit gebruikservaring maar ik vond (vind) dit een zeer goed toestel qua specs. Pichler is zover ik weet een naam in Oostenrijk en Duitsland, concurentie van Drexel&Weiss met hun compacttoestel Aerosmart. Voor ons kwam het toestel in beeld vanwege de combinatie verwarming en aanmaak warm water in een passief woning en goedkoper dan de "referentie" Aerosmart.

Voor jullie wel nog altijd overkill naar investering toe. 

Samsuffie 4 jaren geleden

Veel keuze heb je blijkbaar niet want gas kan/mag niet.  

Ik weet niet hoe je staat tov een "sfeervolle" hout/pelletkachel met watermantel die een boilervat (voor SWW) oplaadt. Voor een vakantiewoning ideaal, de gezelligheid met een vuur in de winter. Nadeel is dat je weeral een elektrische weerstand nodig hebt in de boiler om in de zomer de boiler op te laden.

Of een zonneboiler met een extra spiraal voor een andere warmteopwekker (elek of biomassa), zorgt voor warm water in de zomer en EPB gewijs niet slecht. Hoe pakken je buren dit probleem aan, je zit toch in een gesloten bebouwing ? 

Ongeacht wat de regels zijn, verwarmen en SWW opwarmen moet je toch. Dan beter met een initiele investering van 100€ voor wat elek radiators ipv +- 9.000€ voor de Pichler.

Samsuffie 4 jaren geleden

Hallo,

Je schrijft dat je huisje nog moet gebouwd, zou je niet voor een nog betere isolatie en ramen gaan, met passief aan de meet. Is de architect nog bezig of je staat misschien al klaar met de spade in de grond.

Het hoofdstuk verwarming is dan zeker een ander verhaal, dan wordt het eerder koel houden (zonwering in de zomer) en een klein beetje opwarmen, als de zon niet schijnt, in de winter. Natuurlijk moeten de ramen optimaal liggen dan. 

Voor een vuur, in open of gesloten condities, ben je er, voor de veiligheid, beter bij als het aangestoken moet worden. In theorie is vanop afstand alles mogelijk maar Murphy moet maar 1 X betrokken zijn. Als je het niet erg vindt om het eerste uur na aankomst nog een dikke trui (in temperaturen zoals vandaag hè) aan te doen en je niet dadelijk te willen wassen is de hele afstandsbediening/tijdsinstellingen niet nodig. De ervaring leert mij "keep it simple", het is ook "maar" een vakantie woning of moet je op vakantie ook al stressen. 

Warmtepompboiler versus gewone elektrische boiler ? Kostprijs, afschrijving, onderhoud, verbruik tov elkaar tijdens werkingstijden (24 weekends/jaar) ? 

Infraroodpaneel is een optie als strategisch opgesteld, werkt wel trager dan een andere elek verwarming. De "straling" is ook pas voelbaar na opwarming van de plaat (80°C) en het verwarmen van de ruimte duurt nog langer. Men heeft nu eenmaal x kWh nodig om een bepaald volume warm te krijgen. Is best wel aangenaam om met de rug voor te gaan staan, zoals een kachel :)  

Ik denk dat het woord vakantie hier belangrijk is en als dusdanig te relativeren. Als je natuurlijk ooit permanent wilt wonen is het zeker een optie om het nu niet te duur te maken en later de nodige investeringen te doen. Ook als je het wilt verhuren kan het niet eenvoudig genoeg zijn, je bent anders iedere keer onderweg om iets af te regelen of uit te leggen hoe iets werkt.

De extra isolatie (ook voor de ramen) die je nu nog kan voorzien neem je mee naar de toekomst en is dan ook een verstandige keuze. Een compacttoestel, bij permante bewoning, zou dan een verantwoorde keuze zijn.

Is ook allemaal maar een mening en totaal irrelevant. ;)  

Groeten.