sdeb

sdeb 4 jaren geleden

Je vous conseille d'employer une marque réputée : Geberit. Ils ont des assises de WC avec douchette incorporée (l'eau est chauffée à 37°). Vous aurez la garantie que dans 10 ans vous trouverez encore des pièces. Il ont également le nécessaire pour faire le raccordement entre le robinet d'alimentation actuel et le siège. De plus ils ont l'expertise depuis les années 80.

Peut être acheté chez un grossiste sanitaire (Van Marcke, Facq, Lambrechts, Desco etc...)

Faite une visite sur le site suivant : https://www.geberit.be/produits/innovations/

sdeb 4 jaren geleden

Je moet ALTIJD in primaire verluchting hebben door het dak als er een valleiding is. Waarschijnlijk staat de wastafel en douche op het verdiep. Een ontluchter plaatsen na de geurafsluiter (op de buis tussen de sifon en de muur) is niet genoeg, die buis is altijd met 100% gevuld! De hele installatie zou moeten bekeken worden. Welke diameter afvoerleiding van de wastafel en van de douche? Welke diameter heeft de standleiding? Komen douche en wastafel op één verzamelleiding? Je kan eventueel op de standleiding een "knits" plaatsen maar dan nog zijn de diameters van de aansluitleidingen belangrijk.

De aansluitleidingen zijn de leidingen die vertrekken van het toestel naar de verzamelleiding.
De verzamelleiding is de leiding die verschillende toestellen afvoerd (bv wastafel en douche samen, in de chape)
De standleiding of valleiding is het vertikaal gedeelte (van het 1ste verdiep naar de gelijkvloers of kelder) deze wordt verlengt door het dak (primaire verluchting)

sdeb 4 jaren geleden

Een wastafel, een douche en dan nog een wasmachine op een diameter 50 mm! Reken daar nog een paar bochten bij die het water afremmen. Die diameter is veels te klein! Eigenlijk moet je maar een vullingsgraad hebben van 50% (50% water en 50% lucht). Diameter zou 63 mm moeten zijn! De douchesifon staat het laagst en heeft het minst waterslot. Je krijgt een overdruk in de afvoerbuis waardoor de rioollucht,via de sifon van de douche er uitgeperst wordt. De enigste mogelijkheid is de diameter te vergroten en zoveel mogelijk bochten van 90° vermijden (ipv 1 bocht van 90° gebruik je dan 2 bochten van 45°).
Zoals je zegt: de sifon van de wastafel boven brubbeld altijd en heeft een waterslotverlies. In feite zoekt de riolering lucht. In feite gaat je buis 100% vol geraken dan krijg je een overdruk (geuren via de sifon van de douche) en daarna krijg je een onderdruk waar er lucht aangezogen wordt en waterslotverlies in de sifons. Diameter vergroten is de enigste oplossing.

sdeb 4 jaren geleden

Het debiet van een wasmachine is al genoeg om een buis van diameter 50 mm vol te krijgen! Daarbij komt nog dat het aantal bochten en helling ook een grote rol spelen. Wat er precies gebeurt in zo'n installatie kan best getoond worden in een doorzichtige installatie. Jammer genoeg kan ik het filmpje niet in bijlage doorsturen. Wel naar een email. Het filmpje heeft het formaat *.webm en kan bekeken worden met VLC player.

sdeb 4 jaren geleden

32 mm voor een wastafel is ook te klein! Minstens 40 mm en nog beter 50 mm!

Je hebt waarschijnlijk ook geen primaire verluchting op de toestellen van het eerste verdiep. Staat die WC ook op het eerste verdiep?

sdeb 4 jaren geleden

Dus die WC staat ook op het 1ste verdiep. Geen primaire verluchting! Dan is het normaal dat je telkens je WC doortrekt de sifon van de wastafel gaat brubbelen, dan heb je een verlies in het waterslot. Stuur mij via een privébericht je email adres door dan stuur ik je een filmpje op waar je duidelijk kan zijn wat er gebeurt.

Beluchters op het horizontaal gedeelte tussen de sifon en de muur werken niet. In feite is die buis ALTIJD 100% vol met water. In het begin kan het nog wat helpen maar op korte termijn zit die beluchter vol met zeepresten.

Welk type WC heb je boven?  ophang Wc of niet ? Kan je daar geen verluchting plaatsen?

De sifon op de foto is eigenlijk een "fles" sifon. Die hebben een waterslot van 5cm. Deze sifons zijn minder goed dan een tubulaire sifon (zoals die van een keuken).
Een "fles" sifon gaat ook sneller verstoppen dan een tubulaire sifon.

Kijk ook eventjes op de volgende site : https://www.facq.be/nl/catalog/plv/78/index.html

Daar heb je een sifon voor de wastafel nr 283910. daar zit een bal in waardoor je geur kan vermijden. Maar de aansluiting naar de muur is in diameter 40 mm !

sdeb 5 jaren geleden

Het element 10/11 op de tekening moet waarschijnlijk vervangen worden. Dit wisselstuk heeft een vloeistof die uitzet bij warmte. Als je dat stuk in warmwater legt dan zal je zien of het stifje eruit komt (als je het ziet bewegen, het wisselstuk uit het water nemen. Als je het nu onder een koudwater afspoeld zal het terug in de behuizing trekken. Bij montage moet je ook een regeling maken aan de  temperatuurknop. Die kan je stapsgeweest verzetten. Telkens de temperatuur opmeten als de knop op 40°C staat. Is het water te koud dan moet je de knop draaien totdat de temperatuur op 40°C komt. Knop demonteren en merkteken op de knop laten overeenstemmen met de 40°C. op de kraan

sdeb 5 jaren geleden

Belangrijk : wat is de afstand tussen de woning en de straatriolering?

Bij een helling van meer dan 5 cm/m gaat het water sneller weg dan het vuil. De ideale helling is 2,5 cm/m. Als het meer is dan 5 cm/m dan zou ik mijn berekening maken met een kleinere diameter. Voor een woning zou ik niet hoger gaan dan diameter 110 mm (regenwater inbegrepen). In de tabel hieronder: Q=volume in liter v= snelheid.

Het waarschijnlijkheidsdebiet voor appartementen en woningen (=WD. TD=Totaal debiet) wordt op deze manier berekend : WD = Vierkantwortel van het TD en delen door 2. 

TD van de toestellen : WC=2 l. Wastafel: 0,5 l. Wasmachine/afwasmachine/bad/spoelbak = 1 l. Normale douche: 0,5 l Regendouche : 1 lit/sec. 

Stel voor dat je op 16 liter komt : dan is het WD : 2 liters/seconde. Als er een Wc is, is het minimale altijd 2,5 lit.sec! Je kan eventueel rekening houden met een vullingsgraad van 50%. Zie bijlage

sdeb 5 jaren geleden

Nee, je bent verkeerd. Hoe kom je aan een diameter van 200 mm? Dat is al voldoende voor een heel grote school! Je hebt 2 Wc's = 2.5 lit x2=5. Dan 1 douche = 1lit x1=1. Dan 1 vaatwasmachine en 1 wasmachine= 1 lit x2=2 en als laatst 4 spoelbakken= 4 x 1 lit = 4.

Totaal debiet is = 12 liters Waarschijnlijkheidsdebiet is 1,73 liter maar door het feit dat je minstens 1 Wc hebt is dat 2,5 liter. 

Dan heb je met een diameter 110 mm voldoende (op voorwaarde dat er geen regenwater bijkomt). Ik raad je aan om je regenwater gescheiden te houden van het vuile water. Ik weet niet wat het dakoppervlakte is van de woning maar bij een normale woning is dat een diameter 110 mm. De berekening is : dakoppervlakte in m²x0.05 l/sec. Stel voor dat een dakoppervlakte hebt van 100 m² dan is het resultaat 5 liter/sec. Dan neem je de tabel met vullingsgraad van 70%. En je ziet dat je tot 7,12 liter kan gaan met een diameter 110 mm en afschot van 2,5%.

Vertrek met een toezichtput aan de woning. Onderkant put op iets meer dan 1 meter diepte. Geef een afschot van 2,5 cm/m. Dan kom je nog 75 cm dieper aan de straatkant. Daar zou ik een toezichtput plaatsen van 2 meter diepte en van daaruit vertrek je dan met een fors afschot naar de bovenkant van de straatriolering. Je kan die toezichtputten maken van betonnen buizen van 1 meter diameter en 1 meter hoogte. Dan heb je er 3 nodig. 1 aan de woning en 2 op mekaar aan de straatkant. Betonnen plaat erover en een gietijzeren deksel. Ik heb dat systeem toegepast bij mij thuis (60 meter van de straat). Ik woon ondertussen al meer dan 30 jaar in en nog nooit geen probleem gehad met verstoppingen. Zie bijlage. De 1ste foto is de put aan de straat. De laatste foto is de aansluiting van de overloop regenwaterput in de toezichtput. Voorzien van een sifon om geuren te vermijden in de regenwaterput of naar de dakgoten. Die sifon kangedemonteerd worden (de put is toegangkelijk met 1 meter diameter)

sdeb 4 jaren geleden

Zoek eventjes op https://shop.gwl.eu/Winston-40Ah-200Ah/?cur=1 . Dit zijn lithium accu's. Je kan ze zelfs samenstellen. Een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 7000 W per dag!
 Pas op LI-ION accu's zijn geen LIFEPO4 accu's! Deze laatste zijn veilig. Je kan ze ook perfect beschermen met een BMS (Battery Managment System). Je moet ook kijken met hoeveel volts je wil werken (12-24-36 of 48 V). Wordt wel een dure installatie. De accu's kunnen makelijk 5000 cyclussen mee gaan. (1 cyclus is een volledige ontlading). Het voordeel van een LIFEPO4 : je mag gerust 80% van de capaciteit gebruiken, met andere accu's is dat maximaal 50%.

sdeb 5 jaren geleden

Links en rechts heb je 2 witte draadstangen die elk beveiligd zijn met een blauw nokje. Dat nokje verschuiven, links naar boven en rechts naar onder. Dan kan je de draadstangen 1/4 draaien en eruit halen.  De 2 witte drukstangen kan je ook ontclipsen en eruit halen. De grijze plaat met de veer onderaan komt nu los. Je kan nu de witte plaat met de tekeningen verwijderen.Die is links en rechts geklipst op het reservoir. De 2 lipjes naar beneden drukken en de plaat eruit halen.

Kijk nu eerst of het waterniveau 2 cm onder de overloop blijft. Dat kan je regelen met de vijs op de vlotterkraan.

Als het waterniveau goed is en de reservoir blijft lekken is het de dichting van de klok. Bekijk de tekening links op de witte plaat. Nummer van dichting is 816.418.00.1 (te koop bij een groothandel sanitair, kijk wel dat op de dichting "Geberit" staat, er worden nogal eens namaak dichtingen verkocht en die zijn niet in siliconen. De dichting moet grijs of doorzichtig zijn. Geen zwarte dichting!!). 

De klok zit vast op de achterwand van de reservoir. De beugel van de klok (foto links) ontclipsen. De 2 beugeltjes boven op de klok (foto rechts) kan je ook draaien: de linkse naar voren en de rechtse naar rechts (clips zit lager). Eventueel de vlotterkraan ook demonteren.

Je hebt in feite geen enkel gereedschap nodig, zelfs geen schroevendraaier. Voor iemand die het systeem kent is het nog geen 15 minuten werk voor het demonteren en terug monteren.

sdeb 5 jaren geleden

Het waterniveau regel je uitsluitend met de vijs! Op de overloop staat een blauwe clips. Die kan je verschuiven en dan kan je de overloop in hoogte regelen. Volgens de hoogte van het reservoir kan je de overloop hoger of lager zetten. Hij moet natuurlijk ALTIJD zeker 3 cm onder de bovenste rand van de spoelbak blijven.  Doe eens exact 9 liter water in de reservoir (afsluitkraan dichtdraaien), spoelbak leeg laten lopen. Neem dan een lege waterfles van 1,5 liter, vul ze volledig en giet dat in de spoelbak, herhaal nog 5 keer dan heb je 9 liter in de spoelbak. Regel dan de overloop een paar centimeter boven het waterniveau, maar niet uitkomen boven de rand van de reservoir!). Doorspoelen. Stopkraan terug open.  Regel daarna de vlotterkraan dat het water 2 à 3 cm onder de overloop komt.

sdeb 5 jaren geleden

Charel heeft gelijk, de rubbere slang kan de bepantsering niet kapot maken. Heeft u geen blokje gehangen in de reservoir (zoals blauwsel die het water kleurt). Sommige van die producten kunnen heel agresief zijn. Ik zie trouwens op foto 1 en 3 dat er al een andere "zwarte" plek ontstaat. Wat is je waterdruk? Neem eventjes contact op met de technische dienst van Geberit (02-252.01.11) en leg het probleem uit. Het zou kunnen (maar ik betwijfel het) dat er een slechte productie is geweest, als dat zo is zullen ze al meerdere klachten gehad hebben en zal er geen probleem zijn het onderdeel gratis te vervangen. Bij barsten zal het meeste water weglopen via de overloop van de klok maar er kan ook een straal water naar de bedieningsplaat gaan.

sdeb 5 jaren geleden

Nooit geen gekleurde blokjes gebruiken in het reservoir en ook niet in de WC-pot! De gassen kunnen via de spoelrand en de overloop van de klok zo in de reservoir komen, ze tasten niet alleen de bepantsering aan maar ook de synthetische moer, die wordt op termijn dof en wordt dan broos! Ze zouden die producten moeten verbieden!

Ook geen producten in de regenwaterput smijten! Ik heb al geweten dat mensen chloortabletten in de regenwaterput gooiden om het stinken van het regenwater tegen te gaan. Niet doen!!!!!! Chloor is zeer nefast voor de bepantsering van dat toevoerbuisje. Dat is in roestvrij staal (type 302 of 304) maar ook weer geen inox 316 die wel tegen chloor kan.

De regenwaterpomp heeft hoogstwaarschijnlijk een drukmeter. Wat is de druk als er geen water afgenomen wordt? Als dat onder de 7 bars is, dan is het OK.

sdeb 5 jaren geleden

Als de bestelling plaatsgevonden heeft bij de verkoper (groothandel, toonzaal enz..) dan kan je in principe niet meer annuleren. Is de bestelling geplaatst op een beurs of ander evenement of internet dan heeft ze 14 dagen de tijd om te annuleren zonder kosten.

sdeb 5 jaren geleden

kijk eventjes op deze site

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/opkomen-voor-uw-rechten/uw-aankopen/een-aankoop-annuleren/wanneer-hebt-u-een-wettelijk/een-aankoop-buiten-de

sdeb 5 jaren geleden

Zoek op Google: wanneer kan ik een bestelling annuleren? Dan kom je automatisch op de site hierboven. Er is ook een type brief die je kan downloaden.

sdeb 5 jaren geleden

In principe kan een verkoop geannuleerd worden als de verkoop bij haar thuis is gebeurt, behalve als het om maatwerk gaat. Stel voor dat de douche op maat moet gemaakt worden dan is de annulatie onmogelijk.

sdeb 5 jaren geleden

In een standleiding zal de snelheid van het water niet hoger zijn dan 12 meter/sec. Dat het gebouw 4 verdiepingen of 30 verdiepingen hoog is zal daar niets aan veranderen en dat komt door de wrijving van het water tegen de wand. Het is natuurlijk beter 2 bochten van 45° te voorzien aan de voet dan ééntje van 90° maar dat is puur hydraulisch. De opbouwhoogte in de kelder is natuurlijk beperkt, dat zou het kunnen dat het plaatsen van 2 bochten van 45° een probleem is. Hoever kan men werken in de schacht? Het is ook niet aan te raden met een insteekmof te werken. Buizen in asbest zijn ruw en een O-ring is dan niet voldoende. In PEhd bestaan er krimpmoffen in verschillende maten. De mof heeft 2 dichtingen (een platte en een zachte O-ring). De ring wordt over de asbest buis geplaatst dan komt de krimpmof erover. Deze mof wordt dan opgewarmt en krimpt letterlijk rond de asbest buis. De installateur moet wel helemaal rond de mof kunnen opwarmen. Een tweede mogelijkheid is een "Raychem" band. Bekijk het als een blad papier die je rond de 2 buizen draaid. Het blad heeft een soort van siliconen aan de binnenkant. Er is een verdikking aan de 2 uiteinden van het blad. Daar komt een metalen band met inkepingen over. Alles wordt opgewarmt en krimpt rond de buizen. Is perfect waterdicht en kan geplaatst worden rond een bestaande situatie zonder iets te demonteren. 

sdeb 5 jaren geleden

1) Geen bochten van 45° plaatsen in de valleiding!! (behalve dan aan de voet van de standleiding). Hierdoor zal er geluidoverlast zijn!

Geen Y stukken plaatsen in de standleiding!!!!! Altijd T-stukken van 88°1/2. Deze laatste beperken de luchttoevoer naar de sifons niet, wat wel het geval is met T-stukken van 45°. Belangrijk is dat de standleiding verlucht wordt door het dak zonder vernauwing van de diameter.

Als op die standleiding alleen maar Wc's op aangesloten zijn dan mag er eventueel gewerkt worden met T-stukken van 45°. Dus 90mm van de WC naar een T-stuk van 110/90mm

2) Ga voor PEhd dan heb je geen insteekmoffen (de buizen en hulpstukken worden gelast met een spiegel of elektrische moffen). Op elk verdiep komt er dan een uitzettingsmof met lippendichting, net boven de aftakking.

3) Geen toezichtstukken in de standleiding, is absoluut onnodig.

sdeb 5 jaren geleden

1) Twee bochten van 45° aan de voet van de leiding ben ik volledig mee akkoord.

2) Hier ben ik 100% niet mee akkoord. Een standleiding van diam 125mm voor 4 verdiepingen! Helemaal te gek, een diameter 110 mm kan tot 14 WC's opnemen of een waarschijnlijkheidsdebiet van 4,2 lit/sec. Het waarschijnlijkheidsdebiet is egaal aan het totale debiet van alle toestellen (WC is 2,5 l/sec). Daarvan de vierkantwortel en delen door 2. Dus 14x2,5=35.Hiervan de vierkantwortel is: 5,92 delen door 2 = 2,95 liter/sec. Dus daar kunnen nog wat toestellen bij (geen Wc's, maximaal is 14 op een standleding van 110mm). Het is mogelijk een T-stuk te plaatsen van 45° op voorwaarde dat de zij-ingang van het T-stuk dezelfde diameter heeft dan de standleiding. Voor 1 WC alleen kan het nog met een zij-ingang van 90 mm als de standleiding 110mm is. Anders is de regel altijd T-stukken gebruiken van 88°1/2. Als er 2 aanlsluitingen tegenover mekaar liggen (18o°) dan moet de as-afstand tussen de 2 stukken 25 cm zijn, anders wordt er een "bol" T-stuk gebruikt en dat bestaat alleen maar in PEhd. In horizontale leidingen uitsluitend T-stukken gebruiken van 45°!

3) Waarom zouden buizen met een mof minder risico inhouden dan gelaste buizen? Juist het tegendeel, een gelaste buis is niet kapot te krijgen, aan een spiegellas mag je de buis voor 100% plat drukken zonder dat er een lek is!! PP is een goed materiaal maar ik heb een groot probleem met de insteekmoffen die aan alle kanten een lippendichting hebben. Na enkele jaren zal de verkeerd geplaatste dichting gaan verduren en lekken. Daarbij komt nog dat PP en PEhd best een grote uitzetting hebben en dan heb ik liever dat een lengte buis van 3 meter uitzet in één mof in plaats van verschillende moffen, je hebt dan geen controle waar de uitzetting gaat plaatsvinden. 

4) De hoogte in de garage is beperkt. Ik zie dus niet dat er een Y en 2 bochten van 45° graden geplaatst kunnen worden. Ik zou liever een rechte (90°) T plaatsen met schroefdop in de horizontale leiding, 50 cm na de 2 bochten van 45°. Met zo'n T-stuk kan in de beide richting worden schoongemaakt. in PEhd bestaat een dergelijk toezichtstuk die hydraulisch perfect is (de binnenkant van de schroefdop heeft ook de ronde vorm van de buis)

Met die doekjes heb je gelijk, ze zouden het moeten verbieden. Of ze nu gemakkelijk aan de wand blijven kleven betwijfel ik maar ze vergaan niet en de zuiveringsstations hebben er ook last van. Die doekjes moeten in de vuilnisbak!! Als je een luier in de Wc gooit zal je ook wel direct problemen hebben, dus worden die wel in de vuilnisbak gedeponeerd.

sdeb 5 jaren geleden

Charel heeft gelijk. Van horizontaal naar vertikaal altijd aansluiten met T-stuk van 90° In feite zijn die T-stukken 88°1/2, er zit dus een afschot op van 2,4 cm en niet 1,5 cm zoals veel mensen denken. Het zijn graden!!

De berekeningen van afvoerleidingen binnen het gebouw gebeurt altijd op basis van een vulling van 50% zodat er altijd lucht is aan de sifons. Als er een T-stuk van 45° (eigenlijk zou men moeten zeggen 135°) en een bocht van 45° voor terug horizontaal te komen dan krijg je in het T-stuk een ophoging van het water tot 100%, de primaire verluchting wordt afgesneden het afvalwater gaat dan de buis volledig vullen en de sifons trekken leeg door de onderdruk. Het is zelfs iets meer complexer als er bv een bad en een wastafel of 2 wastafels op dezelfde horizontale leiding zijn aangesloten. In het begin zal de meest verwijderde wastafel eerst een overdruk krijgen (met als gevolg stank in de badkamer) en daarna een onderdruk met waterverlies in de sifon als gevolg. Je kan dat heel goed zien bij een doorzichtige afvoerinstallatie.

sdeb 5 jaren geleden

Oud_en versleten: Als de stanleiding vernieuwd wordt zo ik voor PEhd gaan. Op elk verdiep een "bol" stuk 110/110. Dan 2 excentrische reducties 1 van 110/90 voor de WC en 1 van 110/56 voor het bad en wastafel. Boven elke "bol" een uitzettingsmof met een "vaste" beugel. Ontluchting liefst door het dak, als dat niet mogelijk is een ondrukklep maar dan ook in dezelde diameter. Die klep moet altijd bereikbaar blijven want kan defect geraken.

In veel gemeentes is het toegestaan om éénpijpsysteem te hebben (geen gescheiden afvoer - regenwater wel gescheiden!) Maar dat kan soms anders zijn. Is er een sceptische put?? Zo niet, dan alles in dezelfde riolering (behalve het regenwater).

Hugo C: Effectief, de WC van de gelijkvloers, maar ook de badkamer kan beter niet aangesloten worden op de standleiding. Beter is deze afzonderlijk op de horizontale riolering aan te sluiten en minstens 2 meter na de voet van de standleiding. Een verdubbeling van de standleiding op de gelijkvloers is niet speciaal nodig en daar zal geen plaats voor zijn in de koker. Ik ken natuurlijk niet de juiste situatie. Eigenlijk zou je de installatie moeten zien, vervolgens een isometrische tekening maken met diameters en hulpstukken en het zo laten uitvoeren door een installateur.