Isolatiefolie type Triso multi in combinatie met PIR enerthermisolatie?

In de praktijk blijken de meerlaagse folies niet echt hun werk te doen. Sommige mensen vinden het een grote meerwaarde, de meesten zijn er niet zo tevreden van. Of dit van de plaatsingskwaliteit afhangt laat ik nog in het midden, maar dat een slechte plaatsing van éénderwelke isolatie haar effect serieus beperkt is een feit waar je niet omheen kan. Het WTCB heeft al een studie gedaan in de voorbije jaren waarbij ze stelde dat 'indien goed geplaatst mét alle tapes, het effect van zo'n folie mag vergeleken worden met 6 cm glaswol'. Ik ben hier niet om tegenreclame te maken, maar de reclames beloven isolatiediktes van 20 cm te vervangen, behoorlijk overdreven.
Het probleem zit hem echter daar niet. Want indien onvoldoende isolerend, dan isoleer je nadien toch gewoon bij aan de binnenzijde ? Niet dus, want er blijft een risico bestaan op interne condensatie in het nieuwe isolatiepakket. 
De geplaatste folie is dusdanig dampdicht dat hij niet kan geclasseerd worden als een dampopen onderdak welke de maatstaf is voor een isolatie. Je zou dus als het ware vooral gebaat zijn met bijkomende PIR-isolatie als sarkingdak bovenop je folie (onhaalbaar) dan wel binnenisolaties.
Dit fenomeen doet zich ook voor bij een sarkingdak waar men achteraf nog extra isolatie zou willen aanbrengen onderin het dak. Ook hier dampdicht aan de verkeerde kant.
In regel mag je 1/3de van je isolatiewaarde bijsteken aan de binnenzijde van je dampscherm zonder grote risico's. Dus als je 30 cm isolatie zou hebben van hetzelfde materiaal, dan mag je op 10 cm van de binnenzijde nog een dampdicht scherm hebben. 

Laat ons hopen dat je de toegevoegde isolatie vooral perfect kan aansluiten, dampdicht afgekleefd krijgt en afgekit. In dat geval kom je er wel, wij hebben ook al zolders geïsoleerd op die manier.
En de meerlaagse folie is dan misschien beter 'slecht' geplaatst bovenop, dan kan er toch nog altijd iets of wat overtollige dampdruk weg.

Succes ermee

.

.

Mijn ervaringen met IKO is dat ze niet altijd vorm vast en gelijk zijn en tot 1cm kunnen verschillen met gevolg dat er grote spleten zijn die moeten worden opgevuld zo heb ik bij het isoleren van mijn zijgevel 18 bussen pu schuim moeten gebruiken (dit werd na discussie met de leverancier gratis gegeven) . Ook treed er na 2 maanden een vrij grote krimp op dat zels de voegtapes scheuren. Voorbeeld mijn garage 4.7x 7.8 na het volgen van de cursus van dit product en het plaatsen volgen de voorschriften. Blijkt dat op de 1lengte1.5 cm en 1 breedte 1cm door de krimp een voeg was ontstaan dat moest worden opgeschuimd. Dat meer dan de helft van de tape was gescheurd.  Die ik opnieuw moest tapen. Nu het met de rijm op het dak kan ik perfecte zien waar de voegen zijn de isolatie ligt in 2 lagen van 6 cm geschrankt en de ruimte er onder is niet verwarmt. Dus ik denk dat IKO niet de juiste keuze zou zijn

De PIR-platen worden op de kepers geschroefd. De ruimte tussen de kepers (ongev.6cm) zou ik niet willen opvullen, juist om er nog een soort geventileerde ruimte te maken, zodat eventuele damp die er nog zou geraken te kunnen afvoeren.

De platen kunnen netjes luchtdicht geplaatst worden.

Ik vermijd het afbreken van merken, maar wij werken ook niet met IKO Enertherm en kan het dus niet beamen. Krimp in platen kan ontstaan als ze niet lang genoeg gelagerd zijn of een slechte productiemethode heeft. Zou niet mogen inderdaad, zo krijg je na een goede plaatsing alsnog problemen met luchtdichtheid.

De 1/3de en 2/3de regel die ik heb geschreven is dezelfde als het antwoord van Keon, maar het is gevaarlijk om van 'voor' of 'achter' het dampscherm te spreken. Bon, ik denk dat de boodschap wel duidelijk is gezien ik er geen vragen meer over zie.

De beweringen die hier gemaakt worden over een stilstaande luchtspouw zijn best aan te vullen met het feit dat die in een dak niet bestaan. Een lege ruimte in een dak is zelden tot nooit zo luchtdicht te krijgen dat er geen ventilatie meer is. Maar ze bewust open laten zoals hier wordt vermeld door er géén isolatie (glaswol, rotswol) tussen te steken geeft problemen nadien. Bij elke 'geventileerde' spouw heb je evenveel risico dat er vocht mee in komt (van buitenaf zelfs) dan dat er zou kunnen drogen. 

Op het Livios-platform zelf (niet het forum) kwam ik al enkele klanten tegen waar er nadien condensatie optrad als er géén isolatie zat tussen de balken en alleen een harde isolatieplaat (zelfs mét dampscherm) tegen de kepers werd geschroefd aan de binnenzijde van het dak. En de fabrikanten vermelden wel dat hun platen tegen vocht kunnen, maar waar moet dat vocht naartoe ? Juist, dat komt de lagergelegen gordingsbalk tegen en geeft daar kringen vocht.
Ik heb het ooit gezien dat men een isolatieplaat ZONDER dampscherm gebruikte, en daar waren de gordingen gewoon kletsnat.

WTCB advies is niet voor niets : volledige dakopbouw vullen, niet ventileren van deze zone zelf.