Electrische accumulatie kachels vervangen door warmtepomp lucht/lucht

Met een lucht lucht warmtepomp zal je ruwweg een COP van 2,5 tot 3 halen.  Electriciteitsverbruik zakt dus van 10MWh naar een kleine 4kWh aan gemengd piek/daluurtarief ipv uitsluitend nacht.  

Even te lui om tarieven op te zoeken maar uw huidig nachttarief zal minder dan de helft zijn van het dagtarief en iets minder dan het daluurtarief.  Een groot deel van de minderkost zal dus o0gaan in een hogere kWh prijs...

Voorts worden ws secondaire ruimtes als badkamers en slaapkamers  met dure convectie verwarmd want 10MWh is weinig voor een huis van normale grootte van 40jaar oud.  Stook je veel bij op hout of pellets? 

Beste (goedkoopste) oplossing is CV op gas zetten.

Juist de tarieven elektriciteit eens bekeken, veel veranderd de laatste jaren: piekuren : 7.624ct, daluren en exclusief nacht 6.253ct dus 15% goedkoper en geen 50% zoals vroeger te verhogen met allerlei taksen, heffingen en BTW.

Door het gering verschil tussen piek- en daluren (15 tot 20%) zijn investeringen in akkumulatiekachels niet langer te verantwoorden.

Met warmtepompen verbruik je ook veel elektriciteit. Je moet er rekening mee houden dat het grootste verbruik zich in de winterperiode voordoet en je dan kunt rekenen op een COP waarde van 2 tot 2.5. Dwz voor 1 kWh elektriciteit krijg je +-2kWh warmte bij een COP van 2 .

Tarieven zijn nogal schommelend, de berekeningen geven u dan ook een idee over de grootte-orde.

Uw huidig elektriciteitsfactuur daluren: 10000 kWh - 2008€ per jaar

Met warmtepomp - nemen COP 2.25 + mixt van piek- en daluren ==> 1115€ per jaar

Geeft een besparing van +- 900€ per jaar. Laat een investering toe van max. 10.000€ afhankelijk van eventuele lening en aflossings/afschrijvings termijn (15 jaar)

Vraagt natuurlijk grote aanpassingswerken in de woning en zullen er geen lokalen elektrisch blijven verwarmd worden?

Zoals vorige lezer suggereert loont het zeker de moeite om een cv-installatie op aardgas te overwegen.

En bekijk het ook eens om de woning eerst nog beter te isoleren.

Beste Kris ,

Eerst heel erg bedankt voor je gewaardeerd antwoord.

Een vraagje eerst , bedoel je dat 10.000kwh weinig verbruik ?

Moet zeggen dat op mijn electriciteitsfactuur  de prijs voor  verbruik exclusief nacht en verbruik dal uren identiek zelfde zijn nl:

2021kwhx0.0317140 en 695kwhx0.04939500 voor verbruik daluren, en 7430kwhx0.0317140 en 2555kwh x0.0439500 verbruik exclusief nacht( waarbij ik veronderstel dat exclusief nachtverbruik ,het opladen van de kachels en het opwarmen van mijn electrische boiler van 150 l (1800w).

Slaapkamers worden niet verwarmd ,en badkamer wordt verwarmd tijdens periode van nemen bad of douche met rechtstreekse electriciteitsverwarming via electrische radiator.

Er wordt practisch niet bijgestookt op hout.

Cv verwarming op gas zou wel probleem geven dat ik buizen op muren ga moeten laten leggen wat er niet echt mooi uitziet.

Beste HugoCo,

Heel erg bedankt voor je klaar en duidelijk antwoord.Is een heel grote hulp voor me .

Ik veronderstel dat bijkomende posten op mijn factuur , zoals netwerkkosten en toeslagen  opgelegd door diverse overheden ook wel zullen dalen wanneer mijn kwh zal dalen ( zie dat ik voor netwerkosten en transportkosten ongeveer 1150 € betaal op jaarbasis en 385 € voor bijdrage energiefonds,bijdrage op energie en federale  bijdrage .

Aardgas zou mss optie zijn maar niet echt realiseerbaar daar ik alle buizen op de muur zou moeten laten leggen dus zichtbaar....

Met welke methode zou ik mijn isolatienazicht kunnen doen ( energieaudit aanvragen ?)

Nogmaals bedankt

10.000 kWh warmte voor een huis van normale afmetingen is weinig.  Ik zit met een groot goed geïsoleerd alles gelijkvloers huis op 15.000 kWh aan gas.

Mocht je overschakelen op gas dan daalt je verwarmingsfactuur met de huidige gasprijzen naar een dikke 500€ per jaar. 

Vroeger werd centrale verwarming zo goed als altijd achteraf in opbouw geplaatst.  Door wat denkwerk kan je de meeste buizen quasi onzichtbaar plaatsen (achter gordijnen, in naastgelegen niet gebruikte kamer, in een hoek al dan niet met omkasting, etc.

Een energieaudit vind ik persoonlijk wat verloren geld. Uiteindelijk zijn de mogelijkheden aan een bestaande woning vrij beperkt.

Vooreerst de beglazing : in 1981 had de standaard dubbele beglazing een U-waarde van 3,00W/m²K. Uitzonderlijk was er ook drie-dubbel verkrijgbaar 1.50W/m²K. De huidige "standaard dubbele beglazing" heeft een U-waarde van 1.0 - 1.10W/m²K. Gewoonlijk zal dit ook gepaard gaan met nieuwe ramen. Warmteverlies: 1/3 van voorheen.

Spouwmuren : gezien elektrische verwarming zullen deze wellicht geisoleerd zijn (4-5cm rotswol of glaswol?) Er kan weinig aan veranderd worden behalve langs de binnenzijde isoleren wat ook wat nadelen heeft.

Vloer: op volle grond ==> geen mogelijkheden, behalve bij aanleggen nieuwe vloer. Met kruipruimte of onderkelderd : onderzijde vloerplaat (bijkomend?) isoleren (10cm pur laten spuiten) van 0.50 naar 0.25W/m²K indien reeds 5cm isomo aanwezig is.

Dakisolatie: Standaard waren dekens minerale wol op rol van 5cm dik. Kan ook verbeterd worden met PIR/PUR isolatieplaten van 10cm dik of minierale wol van 16 tot 20cm dik.

Bij de aanleg van lucht/lucht warmtepomp moet je ook leidingen aanleggen + soms nog een condensatieafvoer + stopcontact per unit in de kamer. Tegenover een centrale verwarming op aardgas zie ik niet veel verschil, integendeel: de condensatiegaswandketel op zolder - rookgasafvoer geen probleem. Op zolder legt u de horizontale leidingen en dan vertikaal naar de lager gelegen ruimtes met 2 buisjes van 15mm. Gelet op uw huidig verbruik en geinstalleerd vermogen zullen de radiatoren ook beperkt zijn in afmetingen.

De woning zal waarschijnlijk al volgens de gebruiken in  die periode bij elektrische verwarming geisoleerd zijn echter met de middelen van die tijd. De huidige isolatiemogelijkheden zijn uitgebreider en beter maar het totaal effect is natuurlijk kleiner bij een reeds geisoleerde woning dan wanneer men vertrekt van een totaal niet-geisoleerde woning.

Opgelet, het verschil tussen dag- en exclusief nachttarief voor accumulatiekachels kan wel degelijk meer dan 50% bedragen en dit door het distributiekosten, bij IMEWO is dit verschil bijvoorbeeld 10ct/KWh.

Inderdaad, de tarieven van de DNB verschillen sterk voor de daluren (En exclusief nacht) en de dag of spitstarieven. Hierdoor bekom je een (exclusief ) nachttarief aan 50-60% van het normaal tarief. Het grote voordeel voor de exploitatie is dat de accumulator wordt opgeladen in dalperiodes en ook kan afgeschakeld worden als dat nodig is. Warmtepompen nemen de volle lading elektriciteit op het ogenblik dat de vraag om verwarming er is. En dat is voor een groot deel aan dag of spitstarief, in geval van elektriciteitstekort een belangrijke verbruiker die er best niet zou zijn.

Inderdaad, de tarieven van de DNB verschillen sterk voor de daluren (En exclusief nacht) en de dag of spitstarieven. Hierdoor bekom je een (exclusief ) nachttarief aan 50-60% van het normaal tarief. Het grote voordeel voor de exploitatie is dat de accumulator wordt opgeladen in dalperiodes en ook kan afgeschakeld worden als dat nodig is. Warmtepompen nemen de volle lading elektriciteit op het ogenblik dat de vraag om verwarming er is. En dat is voor een groot deel aan dag of spitstarief, in geval van elektriciteitstekort een belangrijke verbruiker die er best niet zou zijn.

@ HugoC.

Met een warmtepomp gebruik je nog steeds 4 keer minder elektriciteit dan met elektrische accumulatieverwarming. Dus met een warmtepomp in spitsverbruik (duurste verbruik) verminder je je elektriciteitsfactuur nog steeds met de helft t.o.v. de combinatie exclusief nachtverbruik en accumulatie verwarming.

Je zou zelfs kunnen een batterij installeren op het circuit van het exclusief nachtverbruik en op dit circuit je warmtepomp aansluiten. Dan kan je 's nachts de batterij laden en ook verwarmen met de warmtepomp (elektrische- en warmteaccumulatie in de woning) en tijdens de dag je warmtepomp laten draaien op de battterij. Bij een moderne goed geïsoleerde woning, moet je batterij dan maar op maximum 10 kWh gedimensioneerd worden. Dit is zelf 4 keer goedkoper dan de traditionele accumulatieverwarming op nachttarief en je gebruikt dan ook enkel het net tijdens de daluren verbruik, dus ook zonder het net onnodig over te belasten. Met de batterijmanager kan je dan ook nog eens de netbeheerder laten beslissen wanneer voor hem de beste (of goedkoopste) uren zijn om uw batterij op te laden.

Inderdaad, de tarieven van de DNB verschillen sterk voor de daluren (En exclusief nacht) en de dag of spitstarieven. Hierdoor bekom je een (exclusief ) nachttarief aan 50-60% van het normaal tarief. Het grote voordeel voor de exploitatie is dat de accumulator wordt opgeladen in dalperiodes en ook kan afgeschakeld worden als dat nodig is. Warmtepompen nemen de volle lading elektriciteit op het ogenblik dat de vraag om verwarming er is. En dat is voor een groot deel aan dag of spitstarief, in geval van elektriciteitstekort een belangrijke verbruiker die er best niet zou zijn.

@ HugoC.

Met een warmtepomp gebruik je nog steeds 4 keer minder elektriciteit dan met elektrische accumulatieverwarming. Dus met een warmtepomp in spitsverbruik (duurste verbruik) verminder je je elektriciteitsfactuur nog steeds met de helft t.o.v. de combinatie exclusief nachtverbruik en accumulatie verwarming.

Je zou zelfs kunnen een batterij installeren op het circuit van het exclusief nachtverbruik en op dit circuit je warmtepomp aansluiten. Dan kan je 's nachts de batterij laden en ook verwarmen met de warmtepomp (elektrische- en warmteaccumulatie in de woning) en tijdens de dag je warmtepomp laten draaien op de battterij. Bij een moderne goed geïsoleerde woning, moet je batterij dan maar op maximum 10 kWh gedimensioneerd worden. Dit is zelf 4 keer goedkoper dan de traditionele accumulatieverwarming op nachttarief en je gebruikt dan ook enkel het net tijdens de daluren verbruik, dus ook zonder het net onnodig over te belasten. Met de batterijmanager kan je dan ook nog eens de netbeheerder laten beslissen wanneer voor hem de beste (of goedkoopste) uren zijn om uw batterij op te laden.

Het is hier reeds aangehaald, op jaarbasis schommeli de cop waarde van een warmtepomp rond 3 dwz voor 1kwh elektriciteit produceert de wp 3kwh warmte. In de winter (onder 0*C) mag je tevreden met een cop van 2. 

Een cop  van 4 behaal je bij warmere buitentemperaturen. Maar dat wist u allemaal wel. Mijn pleidooi is dat elektrische accumulatieverwarming een belangrijk voordeel heeft: ze worden opgeladen tijdens daluren, ze dragen dus niet bij tot een piekverbruik, kan ten alle tijde door de leverancier afgeschakeld worden wat zijn nut heeft bij een dreigend elektriciteitstekort zonder dat iemand moet iets inleveren op zijn comfort. Kortom de perfecte verbruiker.

En wat ben je in de winter met batterijen als de opbrengst van de zonnepanelen nog net voldoende is om het courant huishoudelijk verbruik te leveren. En het rendement van een batterij schommelt rond de 75% dwz van de 100kWh elektriciteit die je hebt opgeladen krijg je 75kWh terug.