Aansluiting gevel/plat dak

het is inderdaad beter dat dit deel winddicht is. nu heeft de wind teveel vrij spel in de dakisolatie.
En indien dit bijgebouwd werd zonder dakisolatie (nog voor de tijd van de EPB-normen), maakt die opening het nog veel erger voor warmteverliezen via de dakstructuur.

Hoe breed deze opening of grote kier precies is, kan ik op een foto niet inschatten. Dichten met zwelband is het beste. en als het niet al te breed is, kan je het met een goede silicone afdichten. Dus een beetje dezelfde methoden zoals tussen raamkader en buitengevel.
(het had uiteraard meteen bij het bouwen moeten luchtdicht gemaakt met onderdakvlies en dit nog vóór de afwerking met sidings en onderplaat. nu kan dit niet meer op eenvoudige manier tenzij men de hele afwerking daarvoor tijdelijk zou demonteren)

Oke ik ga er werk van maken. Bedankt!!

Mvg

Toch opletten. De spleet zorgt er voor dat de ruimte onder de dakbedekking geventileerd wordt. Als je het volledig luchtdicht afsluit kan eventueel vochtige lucht niet meer afgevoerd worden en zal condenseren op de houten constructiedelen met alle gevolgen van dien. 

als je t niet afsluit, staat de hele dakconstructie op buitentemperatuur. wat in de winter hoe dan ook condens betekent van alle damp die van binnen door het plafond migreert.
Tenzij er een ventilatiesysteem aanwezig is die binnenlucht afzuigt en vervangt met in de winter droge buitenlucht. En op het plafond een dampscherm plaatsen die er uitziet als behang: Proclima SANTA: kan een oplossing zijn opdat er massaal minder vocht doorheen het plafond zou kunnen.

Dus best wel dicht maken dan? De aanbouw is gezet in 2009. Ventilatiesysteem is niet aanwezig.

2009? Dan zal normaal gezien het dak geisoleerd zijn. Ik neem ook aan dat het een houten platdak constructie is. Om een correct advies te kunnen geven zou de opbouw van de platdakconstructie moeten kennen.  In de veronderstelling dat er isolatie tussen de balken is aangebracht is het ten zeerste af te raden om de verluchting af te sluiten. Dit zou tot gevolg hebben dat er condensatie optreedt tegen de onderkant van de houten dakvloer met als gevolg het tenietgaan van de houten dakvloer, doorzakking enz. Ik vermoed dat de luchtspleet bewust is aangebracht.

Op bjgaande link vindt u het betreffende artikel op p 7 en 8. WTCB heeft dezelfde aanbevelingen.

https://www.gebouwbeheerder.be/wp-content/uploads/2015/07/opbouw-plat-dak.pdf

In 2009 was bij SOMMIGEN al bekend dat isolatielaag bovenop de dakconstructie moest om bovengenoemde condensproblemen te vermijden. Moeilijk te achterhalen of men ook daadwerkelijk zo gebouwd heeft. Hoewel men het aan de totale dikte kan zien tussen toplaag (roofing/EPDM) en het plafond. Balkhoogte is 15cm  of 18cm, de beplating hierop 2cm, en als men daarbovenop dan geïsoleerd heeft (in plaats van tussen de balken) komt er nog de dikte van de isolatieplaten bij: 8cm was toen heel gebruikelijk (heb in die periode bij 10 offerte gevraagd, en  steeds stelde men me deze dikte voor terwijl men me gek verklaarde als ik het dubbele wilde en daarom maar 1 offerte binnenkreeg). dus eens meten hee van bovenkant van vensterglas hoe hoog plafond zit en dit dan buiten afmeten en zien hoeveel het nog is tot de bovenkant van je roofing. 

Hoe dan ook het beste is tegen het plafond een dampscherm aan te brengen zodat er nauwelijks nog dampvocht kan migreren van binnenshuis naar de dakconstructie.
De meeste dampschermen noodzaken esthetisch tot een nieuwe binnenafwerking (hetzij Gyproc/Fermacell hetzij multiplex/hout/...). Slechts eentje ziet er uit als behang en wordt gekleefd: "Santa" van het gespecialiseerde Duitse merk Proclima. te krijgen bij Eurabo (Ronse+Gent) of bij elke andere ecologische bouwmarkt.

strikt genomen zou er zich dan een luchtscherm/onderdakfolie op de zijkant van je dak onder het boeibord (die zijafwerking) moeten bevinden. Maar in 2009 wellicht niet. En het is niet onmogelijk die boeiborden en decoratie-onderplaat af te schroeven en zo'n scherm vooralsnog aan te brengen, maar wel een hele klus. Wel zou het de vochthuishouding van je dak grondig in orde brengen. En pas dan kan die grote kier ZONDER ENIG BEZWAAR dichtgestreken worden met silicone; en zijn ook deze energieverliezen weg

Vooraleer iets te ondernemen is het onontbeerlijk dat je de volledige opbouw van het plat dek kent. Door een gaatje in het plafond van 5mm kan je al met een breinaald de holle ruimte aftasten op de aanwezigheid van isolatie en ook de hoogte van de holle ruimte. Rond de aansluiting van het verlichtingspunt is er misschien een grotere opening. Ook de zichtbare opbouw van het plat dak aan de buitenzijde (een foto zou ook al helpen). Is er een opstand aan de zijkanten van het plat dak, geisoleerd?, dikte tov de gemetselde muur. Je kan u ook een endoscoop aanschaffen (voor 30€ kan je op ebay al een cameraatje  van 8mm diameter kopen en aansluiten op je smartphone). 

Hallo het dak steekt 23 cm uit tov de gevel. Tussen onderkant plafond (houten planken) en bovenkant roofing zit er +/- 30 cm. Ik kan tussen de spleten aan de gevel vanboven zien dat er isolatie steekt. Ik weet niet of dit nuttig is maar toch bedankt allemaak voor de moeite.

Hier nog een foto van het dak.