Vernieuwen electriciteit in pleisterwerk met zavel

Perfect doenbaar:  opvullen met pleister. Mooi afstrijken en enkele uren later nog eens uitpolieren:  met spons bewateren en nog eens afrijen.  Al verschillende keren gedaan in oud gelaagd pleisterwerk.

Natuurlijk nakijken of je geen bestaande buizen kan recuperen.  

Bedankt voor de reactie,  schijf je die dan in met een haakse slijper? Ik zou idd kijken of de oude nog te recupereren vallen en of er nieuwe draad in getrokken  kan worden. 

Het moeilijkste is niet de muren , daar kan vrij makkelijk bijslijpen (en afwerken met nieuwe bezetting) , het moeilijke is door de muren naar de zekeringskast , dus door de vloer van de verdieping, of naar de zoldering. Als de leidingen moeten vervangen worden wil dat zeggen dat het huis meestal van ergens voor de jaren 80 dateert ( voor die tijd was aarding niet verplicht en werd klassiek alles op één kring aangesloten ... lichten , stopcontacten ) Dat wil zeggen dat je ook nieuwe banen zult moeten bijslijpen. Deze opnieuw naar de kast brengen is waar de echte moeilijkheid ligt.

Maar hier een paar aandachtspunten:

Klinkt logisch, maar neem extern electriciteit voor uw slijpmolen en schakel alles af. De kans dat je over bestaande leidingen, die je niet weet zitten, slijpt is namelijk groot.

slijp diep genoeg ! je neemt nu als referentiepunt het huidige beplaastering, terwijl je in een nieuwbouw de snelbouw stenen als referentie neemt (daar komt daarna nog 2 cm beplaasteringover). Dus minimaal 4 cm diep slijpen, anders heb je de kans dat je hier en daar een ribbeltje van uw nieuwe buizen ziet. 

Als je nieuwe leidingen slijpt, slijp altijd verticaal in de muur en slijp dan in de vloer ( of via het plafond ) om weg te leiden naar de zekeringskast. Slijp niet horizontaal in de muren. 

In het verleden was de regel dat bij ingewerkte leidingen in de muur er minstens 2cm mortelbedekking moest zijn. In de praktijk werd dit zelden of niet nageleefd en was men al tevreden als de buis in de muur ingewerkt was en lichtjes met mortel was afgedekt, waarop dan werd gepleisterd. Waar u 3cm bepleistering aantreft zal waarschijnlijk plaatselijk een uitzondering zijn om een muur recht te trekken, normaal is er maximaal 1cm bepleistering.

Voor zover het pvc of een metalen pechelbuis is kan je die perfect verder gebruiken. Als er vob-draad  gebruikt is kan die ook verder gebruikt worden behalve de geel of groen gekleurde draden.

Alhoewel het voor oude installaties niet vereist is zou het toch raadzaam zijn om overal stopcontacten met aarding te voorzien en ook een aardgeleider naar alle verlichtingspunten te trekken. Het vraagt een kleine extra inspanning, maar dan voldoet u ook aan de huidige reglementeringen.

het is geen zavel maar dikke laag leempleister. die heb ik ook in huis van 1935. Beter voor het binnenklimaat van luchtvochtigheid dan moiderne plaaster en daarom ook gebruikt bij ecologisch (ver)bouwen.
slijpen daarin zal wel serieus wat stof brengen. ik neem aan dat je er woont... en jezelf weinig overlast wil creëren.

zoals hierboven gezegd, legde men alles vroeger op 1 kring/circuit of op 2. Men vertakte gewoon... 
Bij huizen van voor 1982 hoeft men niet de strenge moderne A.R.E.I normen te volgen. Er is wat uitzondering voorzien. Maar wel met dien verstande dat alles wat je vernieuwt wel aan de huidige normen moet voldoen. Dus weet waaraan je begint bij een totaalrenovatie!!! (bovendien zal alles onder het stof zitten)

Als je eenvoudig wil renoveren en toch veiligheid verhogen kan je ook met opbouwplinten en opbouwgoten werken. Bijkomend voordeel is dat kringen dan later nog gemakkelijk kunnen aangepast worden. Ik zou beginnen met nieuwe bedrading 3x 2,5mm² naar ALLE stopcontacten, waarvan er maximum 8 op 1 zekeringsautomaat mogen. En die zekeringen in de nieuwe zekeringenkast met de lekstroomdifferentielen van 300mA (en van badkamer met 30mA) verbinden. En al die aardingsdraden conform de norm met een aardingsonderbreker en een diepe aardingsstaaf verbinden.
Telkens je een stopcontact voedt met nieuwe stroomdraden kan je dan die oude voedingsdraad afsluiten met isolatietape. Dan zijn tenminste al uw grote stroomafnemers al veilig en rest nog enkel de oude verlichting. Oude verlichting met huidige spaarlampen en LEDlampen verbruikt nauwelijks nog vermogen en zal uw oude bedrading dus niet oververhitten. Wellicht creër je wat nieuwe verlichtingspunten en zijn die sowieso al meteen veilig en volgens recente norm.
Je oude zekeringkast dient dan enkel nog voor oude verlichtingspunten en kan je samen op 1 aparte zekeringsautomaat van de nieuwe zekeringkast verbinden. Tijdelijk; tot je tijd hebt voor een volgende fase  om ook nieuwe draad (mag 2x 1,5mm²) naar je schakelaars te leggen en van daar door de buis trekken naar de oude verlichtingspunten. Deze 2de fase kost heel wat meer tijd dan de eerste fase.

Je moet wel meteen een liggingsplan maken van je nieuwverbonden en geaarde stopcontacten. en een draadschema welke (maximaal 8.  2 in 1 behuizing telt voor 1) verbonden zijn met welke zekeringenautomaat. Best even een brochure van het AREI googlen hoe je plan en schema verder detailleert e welke symbolen je ervoor gebruikt.

veel succes.

Bedankt voor de reactie , dit is allemaal wat te technisch voor mij en. Ik zou samenwerken met een DHZ kitbouw. IK veronderstel dat  die mannen mij wel wegwijs zullen maken bij het hoe wat waar.  We wonen er op dit moment niet dus stof maken is niet echt een probleem. Als ik niet opnieuw moet herpleisteren op de bovenverdieping is dat alweer een kost uitgespaard. 

Gr maarten 

Bedankt voor de reactie,  ik was misschien idd wat te enthousiast wanneer ik over 3 cm sprak,  1 a 2 cm zal er idd beter bij aabsluiten.

inslijpen is een standaard gewoonte.... Om de aangehaalde redenen zou ik geen inbouwbuizen maar opbouwgoten en opbouwplinten aanraden. Voor uw kit blijft de draad en hun verbindingen hetzelfde. alleen is het veeeel handiger.  en kan je er later nog bij om wijzigingen aan te brengen.
Trouwens er is veel meer dan het stof alleen, het inslijpen is veel meer werk plus bovendien moet je het nadien nog dichtpleisteren. En hoe je dat dichtpleisteren gaat doen op de plafonds is me een raadsel. Tenzij je de zwaartekracht eventjes kan uitschakelen

en leemis inderdaad geen 3 cm maar iets tussen 1 en 2 cm, kan van muur tot muur verschillen. Vroeger nam men dat niet nauw.

Trouwens de technische basisvoorwaarden zal je van die firma's die kits verkopen toch moeten leren. Anders wordt de boel door de keuringsfirma afgekeurd