Tuinhuis langs buiten isoleren

1. Uw werkwijze is niet correct.

2. Vergeet PIR (of XPS, EPS,..) maar opteer voor houtvezelplaat. Deze platen zijn isolerend, dampopen, capillair en luchtdicht. De Lambda-waarde is iets lager maar dat is hier bijzaak.

Zorg ervoor dat je de isolerende laag luchtdicht afwerkt, bijv. door de naden af te kleven met tape.

Buitenzijde zou ik afwerken met houten planken met een open naad omdat multiplex eigenlijk te dampremmend is.

Is uw dak een plat dak of een hellend dak?

Bedankt voor de reactie Keon!

Los van de multiplex en ander isolatiemateriaal is volgens u de werkwijze verder wel correct?

Het dak is een deel plat (6m) en het andere gedeelte (5m) is een zadeldak. 

Ideaal zou zijn als je wat foto's kan maken van de buitenzijde.

Voor het platte deel uw dak zou het ideaal zijn om een Noors-dak aan te leggen, dat is een geventileerd plat dak "nieuwe stijl".
Dit komt neer op de opbouw van een HSB-wand die je dan ca. 90° kantelt.

De opbouw staat beschreven op pag. 8 van deze brochure: https://www.norbord.nl/wp-content/uploads/2020/03/NORBORD_SterlingOSB-Zero_PlatteDaken-NL-1.pdf

In uw geval kan je de ventilatiespouw van het platte dak aansluiten op deze van het hellend dak.

Welke dakbedekking komt er op het hellend deel van uw dak?

Hoe wens je uw plafond aan de binnenzijde af te werken? Wil je daar mooi hout of is kijken tegen een isolerende vezelplaat geen probleem?

Wat voor activiteiten ga je uitvoeren in dat tuinhuis? Louter opslag of ook knutselen?

Dag allen,

Ik heb al veel gelezen over isoleren (o.a. op dit forum), maar ben toch nog op zoek naar wat bevestiging.

De bedoeling is om ons tuinhuis te isoleren. Langs de binnenkant zijn er mooie eiken planchetten, waar ik dus bijgevolg liever niet wil aan raken. Langs de buitenkant is het eigenlijk constructiehout, waarop de eiken planchetten dus op bevestigd zijn. Het constructiehout is 4.5cm breed. De bedoeling is om de wanden langs de buitenkant te isoleren. Het tuinhuis is overigens tegen de zijgevel aangebouwd, dus in principe gaat het hier over 3 wanden. De 4de wand is een muur die reeds geïsoleerd is. 

Mijn idee is om tegen de achterkant van de eiken planchetten (tussen het constructiehout) een dampremmende folie te plaatsen. Daar meteneen tegen zou ik PIR-platen plaatsen. Daartegen een damopen folie en dan tot slot okoume multiplex van 18mm.

Concreet heb ik hier twee vragen over:
1) Is dit de correcte werkwijze?
2) Ga ik best voor PIR-platen met alu folie (hogere Rd-waarde) of toch beter met glasvlies? PIR-lijkt me interessanter dan glaswol, dan haal ik een relatief "hoge" Rd-waarde t.o.v. glaswol zonder dat ik extra constructiehout moet voorzien. 

Daarnaast wil ik ook het dak aanpakken. Momenteel bestaat het dak uit (ooit) doorzichtige golfplaten die hun beste tijd hebben gehad. Die zou ik willen verwijderen. De balken waarop deze liggen zijn nog in perfecte staat en zou ik bijgevolg behouden. Liggen ook mooi op 45cm uit elkaar. Op die balken zou ik OSB-platen schroeven, dampremmer erop, gevolgd door PIR-platen en daarop EPDM. Ik las dat ik hiervoor best zou werken met platen met glasvlies en daarop EPDM lijmen (zogenaamd warm dak). 

Eigenlijk dezelfde twee vragen als hierboven: correct werkwijze, juiste keuze PIR-platen? 

Bedankt alvast voor jullie input!

Beste,

Die dampremmende folie aan de binnenkant van de isolatie en dus telkens tussen de constructiedelen heeft geen zin. Als er al een dampscherm nodig zou zijn dan moet dat in zijn geheel en volkomen luchtdicht worden aangebracht. Zoals jij het wilt doen is dat overal onderbroken daar waar een constructiedeel zit, zinloos dus.

Ik ben normaal geen voorstander van pur of pir maar in dit geval met die beperkte dikte van 4,5 cm is dat de beste manier om toch nog een redelijk isolatiepeil te kunnen bereiken.

Voor de rest moet je gewoon de vuistregel volgen dat de opbouw aan de buitenkant meer dampopen is dan aan de binnenkant. 

Zorg er dus voor dat de buitenafwerking meer dampopen is dan die eiken binnenbeplanking. Met die Okoume multiplex zit je dus volgens mij niet goed. 

Soortgelijke buitenafwerking doe ik meestal met geimpregneerde grenen beplanking (type tuinhout) voorzien van tand en groef en verticaal geplaatst.

Bij deze opbouw heb je nergens één of andere folie nodig.

Uw dakopbouw is prima !

ik lees nergens iets over de warmtebron en ook niks over tuinhuisgebruik in de winter.

isolatie dient om warmte-energie minder snel te verliezen naar buiten. dus als je niet verwarmt in dat tuinhuis dan heeft isoleren totaal geen zin. 

ook Charel is fout met zijn bewering omtrent dampscherm of niet. Het binnen meer dampdicht maken dan buiten doe je net dmv het dampscherm, anders is er niet voldoende verschil in diffusieweerstand tss buiten- en binnenkant van de isolatie. 

Een houten wand (Cfr HSB, CLT)  dien je altijd van een damprem te voorzien wegens de gevoeligheid van hout mbt dampdiffusie. 

Het gaat niet om wel of niet een dampscherm of een damprem. 

Het gaat er simpelweg om dat je er voor moet zorgen dat er langs binnen minder waterdamp in de muuropbouw kan doordringen dan er langs de buitenkant kan ontsnappen. 

Soms is daarbij één of andere folie nodig die je dan ook volledig aansluitend als één ononderbroken geheel moet aanbrengen maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn.

In dit geval met een eiken binnenbeplanking is dat al niet nodig zolang je er maar voor zorgt dat de verdere opbouw naar buiten toe dampopener wordt uitgevoerd dan de binnenafwerking.

En een in stukken verdeelde folie tussen aparte compartimanten van het houtskelet is al helemaal zinloos.

ik lees nergens iets over de warmtebron en ook niks over tuinhuisgebruik in de winter.

isolatie dient om warmte-energie minder snel te verliezen naar buiten. dus als je niet verwarmt in dat tuinhuis dan heeft isoleren totaal geen zin. 

Je kan ook isoleren om de winterkoude buiten te houden (via de - waarschijnlijk niet-geïsoleerde - vloer ontvang je altijd wat aardwarmte in de winter) en om de zomerwarmte buiten te houden.

Voor dat laatste zijn houtvezelisolatieplaten ook te verkiezen boven de kunststof-platen.

1)dat is het hem net: je kan geen dampdichtere opbouw maken binnen tov buiten zonder damprem.

Niets van hout is luchtdicht laat staan dampremmend dus heb je die damprem nodig.

2)Waarom denk je dat er bij een hsb een damprem wordt gebruikt?? Net omdat er alleen maar hout is!

3)je schrijft: "Het gaat er simpelweg om dat je er voor moet zorgen dat er langs binnen minder waterdamp in de muuropbouw kan doordringen dan er langs de buitenkant kan ontsnappen. "

dat is wel heel slecht verwoord: de buitenkant dient net dampopen te zijn omdat de dampspanning buiten lager is en er dus altijd een natuurlijke ontspanning zal zijn naar buiten.

Ik denk dat mijn uitleg meer dan voldoende is voor TS; men snapt het wel (of men wilt het niet snappen).

1)Uiteraard kan je de binnenkant wel dampdichter voorzien dan de buitenkant zonder daarvoor een folie te gebruiken. Je moet enkel aan de binnenkant dampdichter materiaal gebruiken dan aan de buitenkant. Hout is ook niet echt luchtdicht of dampdicht maar daar gaat het niet over, dat is ook niet nodig. Maar een houten beplanking kan door de gebruikte houtsoort of door de manier van aanbrengen sterk verschillen in dampdichtheid of dampopenheid. 

2)Als je met een damprem één of andere folie bedoelt dan ben je mis met uw stelling dat dit altijd moet worden gebruikt bij HSB. Zoals ik al meerdere malen heb gesteld, en ik heb het heus niet zelf verzonnen; het principe is dat de binnenkant minder dampopen is dan de buitenkant en dat kan perfect zonder folie.

3) je zegt hier hetzelfde als ik, zei het iets minder volledig: De buitenkant moet inderdaad dampopen zijn zodat er een natuurlijke ontspanning (ontsnapping van waterdamp) naar buiten kan gebeuren. Alleen had je daaraan kunnen toevoegen dat de voorwaarde daarbij is dat de binnenkant minder dampopen is (niet te verwarren met dampdicht !)

Misschien begrijp je niet helemaal wat ik erover schrijf en waarom, en dan wil ik daar graag met u op een volwassen manier verder over uitweiden.

Ik hoop vooral niet dat je met uw zoveelste schuilnaam hier enkel maar wil komen provoceren om de provocatie want dat is de reden waarom je hier al tot 20 maal toe stiekem met een nieuw account bent moeten terugkomen. 

ik lees nergens iets over de warmtebron en ook niks over tuinhuisgebruik in de winter.

isolatie dient om warmte-energie minder snel te verliezen naar buiten. dus als je niet verwarmt in dat tuinhuis dan heeft isoleren totaal geen zin. 

Wat je hier schrijft klopt niet.
de motor achter elk warmtetransport is idd een temperatuurverschil, maar die is er ook wanneer er geen verwarming is. 

je hebt nml de hemelstraling (zowel overdag als 's nachts) tot -60°C die opake delen (het tuinhuis) veel minder doet afkoelen dan de buitenomgeving waardoor je automatisch een temperatuurverschil hebt en isolatie dus wel degelijk de warmteflux vertraagt. 

hetzelfde geldt voor hogere temperaturen buiten die dmv isolatie vertraagd worden doorgegeven aan de binnenkant van het tuinhuis. 

Bedankt voor alle reacties tot dusver! Bij deze ook wat foto's.

Het hellend dak zal nog niet voor meteen zijn. Voor de dakbedekking ga ik hoogstwaarschijnlijk voor shingles gaan. Makkelijk zelf te doen en relatief weinig gewicht. Als plafond ga ik voor eenvoudige vuren planchetten. 

Voor het gedeelte dat gaat gebruikt worden als tuinhuis maakt de afwerking eigenlijk een stuk minder uit. De bedoeling is om inderdaad vooral vriestemperaturen wat tegen te houden. 

Ik vermoed dat de huidige balken waarop de golfplaten liggen mogelijks ook onvoldoende zijn om te gebruiken als basis voor een plat dak. Deze balken zijn 12cm x 2.5cm over een lengte van 3m, om de 60 cm. Ik lees als algemeen advies 5cm breed per 100cm overspanning.