Massa verkrijgen in houtskeletbouw

Ik zou jullie graag allemaal hartelijk bedanken! Ik had eerlijk gezegd niet zo snel zoveel reactie verwacht.

Ik denk te mogen concluderen dat er te weinig geweten is rond de effectiviteit van die massa en het voordeel ervan?

Mijn idee komt eigenlijk ook voort uit het concept van na-isoleren. Initieel had ik mss ook meteen moeten vertellen dat ik iets gelijkaardigs voor ogen had als spouwmuurna-isolatie. Oplossingen voor de toekomst.

Gesteld dat het idee toch interessant zou blijken mits diepgaander bestuderen, welk materiaal zou zich dan bv lenen om een bestaande technische spouw achter een gyprocwand geheel of gedeeltelijk op te vullen met minimale impact...

En nogmaals allemaal hartelijk dank voor jullie gewaardeerde meningen.

Mvg,
Tom

Keon , ik denk niet dat men jouw naam wilde weten, maar wel welke ervaring jij kan voorleggen in de bouwwereld. Uit de vele keren dat je reeds de mist bent ingegaan op meerdere fora, kan ik niet anders dan concluderen dat die nul komma nul is maar dat vormt voor jouw niet de minste belemmering om hier toch de betweter uit te hangen in plaats van gewoon van gedachten te wisselen en hieruit trachten te leren.

.

.

Sorry hoor Keon, maar dit kan ik helemaal niet bijtreden. Geen dampscherm aan de binnenzijde ? Ik noem OSB-platen of multiplexplaten echt geen dampscherm. In het vlak van de platen zou het nog kunnen lukken, maar wat met de naden wetende dat die platen "leven" en de naden dus nooit onbeweeglijk blijven ? Met gipsplaten zou het nog lukken, want gips houdt inderdaad vocht vast (in gips zit trouwens water in kristalijne toestand vervat) en wordt daardoor meer dampdichter dan in droge toestand, maar er mogen dan geen gaten in zitten (stopcontacten of spots bijvoorbeeld) of barsten (naden　!). Het beste dampscherm dat gekend is in de bouwwereld is aluminiumfolie omdat dit de laagste MuD-waarde heeft, zelfs pe-folie laat iet of wat damp door, maar dit wordt meestal genegeerd omdat het minimaal is en omdat pe-folie gemakkelijker te plaatsen is dan aluminiumfolie. Maar houtachtige dampschermen ? De bedoeling van een dampscherm is om damp tegen te houden (zoals de naam het zegt) zodat die niet aan de koude kant van de isolatie kan geraken, dus luchtdicht maken. Uiteraard moet je tegelijk aan een degelijke ventilatie denken, anders creëer je een ongezond binnenklimaat. Niet enkel doordat er anders geen vocht wordt afgevoerd, doch ook geen CO2 en andere schadelijke stoffen die in onze woning terecht komen (zoals Radongas).

Ik hoor je al zeggen: de wanden moeten kunnen ademen. Aan de buitenzijde moet dat idd kunnen zodat eventueel ingesijpeld vocht terug weg kan, maar aan de binnenzijde van de isolatie mag er absoluut geen warme lucht (die veel vocht kan bevatten) naar de koude zijde van de isolatie migreren om daar te gaan condenseren met lekkages naar binnen toe tot gevolg, schimmelvorming in het isolatiepakket (zeker als die uit natuurlijke materialen bestaat), zwamvorming (wat zeer destructief kan zijn), ...

Ook je idee om in de winter de massa langs buiten te plaatsen om zo het buitenklimaat te regelen kan ik niet bijtreden. Hoe kan je nu die immense buitenruimte gaan regelen met de gevel van je woning ? Daarbij komt dat je je constructie blootstelt aan de buitenomgeving en weersinvloeden.

En waarom zou iets dat in de zomer je voordeel geeft, nadeel geven in de winter ? Een massieve muur kan in de winter net zo goed warmte vasthouden als dat die in de zomer koelte vasthoudt. Dat is immers eigen aan materialen met accumulatievermogen. Kijk maar naar een betonnen terrasvloer: in de zomer blijft die 's avonds nog lang warmte afgeven, in de winter blijft sneeuw en ijs er veel langer op liggen dan op andere plaatsen.

Een spouwmuur is niet echt een voorbeeld van waarom isolatie tussen 2 muren zit. Dit muurtype ontstond omdat men vroeger bij volsteense buitengevels aan de regenzijde steeds vochtige muren had. Eerst is men er dan een halve steen langs binnen gaan voorzetten om langs binnen toch een droge wand te hebben, maar dan had men het probleem dat de houten balkkoppen gingen rotten in de natte (dragende) buitenmuur. Dan is men het gaan omdraaien: draagconstructie langs binnen (weg van de weersinvloeden !!!) en halve steen langs buiten. Pas in de jaren 70 is men er isolatie in beginnen plaatsen toen de oliecrisis de energieprijzen voor het eerst de hoogte in jaagde. En dan begonnen de problemen met gevelstenen die geen warmte meer van binnenuit kregen en begonnen stukvriezen. Je kon dus niet meer eender welke gevelsteen gebruiken. Enkel die die bestand zijn tegen weersinvloeden (!!!).

Kreon, ik wil je met dit alles niet aanvallen of afschieten of wat dan ook, maar ik heb zoveel schadegevallen gezien, waar deze basisregels met de voeten getreden werden dat ik Tom en anderen toch wil behoeden voor zulke triestige bouwperikelen.

Grtz

Paul

.

Akkoord, behalve de 3de laatste alinea: hoe kan je profiteren van de massa die de binnentemperatuur in de winter hoger houdt door de afkoeling te vertragen als je langs binnen isolatie gaat plaatsen ? Als je die bunker in de zon gaat plaatsen in de winter dan sluit je die opwarming langs buiten uit door de isolatie langs buiten te plaatsen, waar die moet zitten, maar dan moet je dat via een doordacht ontwerp opvangen, bijvoorbeeld door ramen aan de zonzijde te plaatsen, waarlangs de zonnewarmte binnen kan en zo je binnenruimte gaat opwarmen, zonder dat die kan verloren gaan langs de geïsoleerde wanden langs de koude zijde en zonder dat het accumulatief effect van je wanden gaat verliezen.

Wordt deze zonnewarmte in de zomer te veel, dan moet je aan zonnewering doen voor deze zongerichte ramen om zo je binnenruimte zo koel mogelijk te houden. Als je dan nog aan nachtventilatie doet om je massieve binnenconstructie af te koelen en je isoleert deze binnenconstructie tov de warme buitenomgeving, dan heb je opnieuw het voordeel van een koele binnenconstructie.

Omtrent het begrip dampscherm of damprem: bij de huidige, strenge normen omtrent thermische isolatie is het onverantwoord om nog van een damprem te spreken. Er is een veel te grote temperatuurval tussen binnen- en buitenruimte (van 22 gr binnen naar bijvoorbeeld -10 gr buiten = 32 gr verschil) op een korte afstand (dikte buitenwand) om nog risico te kunnen nemen met enkel een damprem ipv een echt dampscherm. Er wordt dan ook nergens meer gesproken van een damprem in de voorschriften van verschillende instanties over het isoleren van lichte constructies (houten wanden, houten daken, ...).

Een dampscherm is echt wel noodzakelijk, meer nog, dit dampscherm moet ook perfect luchtdicht gemaakt worden thv de naden, thv de aansluiting met aangrenzende wanden, thv doorvoeren van balken of leidingen, thv aansluitingen op "potjes" van de elektrische installatie (er bestaan nu ook luchtdichte potjes), ...

Er bestaan trouwens zeer geavanceerde dampschermen uit kunststof met aluminiumfolie in verwerkt en met een ingewerkte wapening zodat luchtdichtheid perfect gehaald kan worden en zodat er weinig of geen kans op scheuren bestaat zolang de dampscherm niet volledig weggewerkt zit achter de afwerking. Er bestaan dan ook speciale tapes, die zeer sterk kleven en die hun kleefkracht lang behouden, om deze aansluitingen/naden luchtdicht te maken.

Ik zou het dus helemaal niet durven riskeren om mensen een damprem aan te raden met houten platen.

Ik zou dat toch wel wat willen nuanceren.

Je kan inderdaad absoluut dampdicht (proberen) te bouwen met dus een dampscherm ipv een damprem. Echter in de meeste gevallen kan dit nooit 100 % lukken, zeker niet bij na-isoleren van bestaande woningen. En als dat niet 100 % lukt kan een absoluut dampscherm een nadeel zijn. Fouten of onvolkomenheden kunnen hier zwaar worden afgestraft.

Echter de voorkeur kan ook uitgaan om net dampopen (maar luchtdicht) te bouwen en dan kan je naast een dampscherm ook een damprem gebruiken. Dan kunnen bijvoorbeeld osb platen al voldoende zijn. Het is dan wel van het grootste belang dat de opbouw van binnen naar buiten, van weinig dampopen naar zeer dampopen gaat en dat liefst wordt geisoleerd met vochtregulerende materialen. Bij deze methode is er minder risico op fouten en zullen ze ook minder impact hebben.

Inderdaad, in sommige gevallen kan dit.  Een spouwmuur is daar een voorbeeld van: langs binnen een gipsbepleistering op een steenachtig binnenspouwblad, wat voor winddichtheid zorgt en als damprem, dan isolatie en dan een gedraineerde en geventileerde spouw.  Eventuele kleine condensatieproblemen in de spouwmuur kunnen ofwel gebufferd worden door het steenachtig materiaal of kunnen afgevoerd worden door verdamping en drainage in de spouw.  Maar in het geval van HSB of daken met houten timmerwerk ligt dit anders.  Daar wordt de binnenruimte enkel afgescheiden door een dampscherm aan de warme zijde van de isolatie.  Meestal worden er gipsplaten voorzien aan de binnenzijde, maar soms ook een spleetopen houten beplanking of iets dergelijks.  In de gipsplaten worden dikwijls gaten gemaakt voor stopcontacten of inbouwspots, dus is er buiten dit dampscherm geen belemmering om warme (vochtige) binnenlucht tegen te houden en naar de koude kant van de isolatie te trekken. 

Als aan de buitenzijde van de isolatie ventilatie mogelijk is (spleetopen gevelbekleding, dakpannen, ...) dan kan de condensatie door toedoen van klein luchtlekjes in het dampscherm opgevangen worden en zal de beperkte condensatie niet echt problemen gaan geven, maar men mag er eigenlijk niet op rekenen, want als men te nonchalant gaat worden onder het motto "och hier en daar mag er wel een lekje zitten", dan zou het wel eens kunnen dat er te veel lekjes ontstaan en je te kampen gaat krijgen met condensatieproblemen en ik kan u garanderen dat die enorm kunnen zijn. Ik heb al een paar keer getuige mogen zijn van zeer veel condenswater dat in een slaapkamer onder een hellend dak met gebrekkig dampscherm terug kwam gelopen langs de stopcontacten, onderaan de schuine dakkanten.