Waarom wel/niet dampscherm bij kelder muur isolatie

Is de cementlaag toch dampopen dan is dat meegenomen (en dus geen nadeel).

-----------------

Is die cementlaag dampopen dan heb je ook enige warmte nodig opdat de "aardse damp" kan uitdampen naar binnen toe.

Bedankt Keon. De puzzelstukjes beginnen op z'n plek te vallen.

Je accepteert dus damp in je constructie. Die kan zowel komen vanuit de kamer, of het deel muur dat boven het maaiveld staat. Zolang de isolatielaag niet te dik is, dan zal het niet condenseren en vormt het geen gevaar voor je constructie.

Tenzij je wolachtig materiaal gebruikt dan moet je zorgen dat er geen onnodig damp in je constructie zit. Dan gebruik je een dampopen folie aan de warme zijde van je kamer, zodat de damp de kamer in wilt. Wat je vervolgens zegt over Houtvezel snap ik niet. Het lijkt een tegenstelling tot wol, maar je zegt ook 'dichttapen van naden', wat weer klinkt als folienaden dichttapen (hetzelfde als bij wol).

Is het dan ook zo dat je dus nooit dampdichte materialen of folie voorstelt. Want dan kan de eventuele damp vanuit de muur (boven of onder maaiveld) nergens heen.

Is het dan ook zo dat je dus nooit dampdichte materialen of folie voorstelt. Want dan kan de eventuele damp vanuit de muur (boven of onder maaiveld) nergens heen.

Inderdaad, geen dampdichte of dampremmende isolatiematerialen of folies gebruiken, je houdt uw voorzetwand (en binnenafwerking) best zo dampopen mogelijk in beide richtingen.

Waar je wel op moet letten, is dat die voorzetwand luchtdicht is zodat er geen warme binnenlucht achter de voorzetwand kan terechtkomen. Vanwege eventuele circulatie kan er immers veel meer condens ontstaan dan wat er via die dampopen voorzetwand tot tegen de kelderwand kan komen (via diffusie dus).

Wolachtige isolatiematerialen zijn niet luchtdicht, daarom die dampopen folie aan de warme zijde.

HoutvezelisolatiePLATEN zijn dat wel (genre Pavatex Isolair Multi, Celit 12S of 19S, Celit 3D, Gutex Multplex Top,...). 
De eigenlijke plaat is luchtdicht, de naden tussen de platen onderling niet altijd, enkel indien ze een tand-groef systeem hebben. Daarom dus dat je de naden tussen twee platen onderling of de overgang plaat/plafond (en plaat/vloer) moet aftapen.

Ga je alles afwerken met gipskarton, dan leveren deze ook een bijdrage aan de luchtdichtheid, zeker indien je papierband gebruikt aan de naden.

En tot slot niet vergeten dampopen verf te gebruiken (zie eerder bericht).

Bedankt. Een oplossing waarbij ik ook snap waarom het een goede oplossing is!

Of die oplossing nu de juiste is in uw geval zal je enkele seizoenen na afwerking pas merken. 

Laat me in ieder geval zeggen dat ik er terughoudend tegenover sta. Zulke methode wordt in ieder geval bij mijn weten nergens toegepast of voorgeschreven, het lijkt me dan ook eerder een experiment.

En dan zou het zeer leerzaam kunnen zijn moest je dit forum verder op de hoogte houden over uw bevindingen met dit experiment.

Ik zie wel al één foute aanname; de met cementpleister waterdicht gemaakte keldermuren kan je moeilijk als dampopen beschouwen.

Verder zou ik niet de gewone gipsplaten met hun toebehoren gebruiken maar eerder de meer waterbestendige uitvoeringen. Zo loop je op dat gebied toch al iets minder risico.

Laat me in ieder geval zeggen dat ik er terughoudend tegenover sta. Zulke methode wordt in ieder geval bij mijn weten nergens toegepast of voorgeschreven, het lijkt me dan ook eerder een experiment.

...

Ik zie wel al één foute aanname; de met cementpleister waterdicht gemaakte keldermuren kan je moeilijk als dampopen beschouwen.

De volledige dampopen methode wordt tegenwoordig een beetje als standaard gepropageerd in de USA, zie andermaal Joe Lstiburek.

Cement is een raar beestje en cementpleisters of -mortels nog meer, hun bouwfysisch gedrag is niet zomaar in één gat te vangen.

Bedankt. Een oplossing waarbij ik ook snap waarom het een goede oplossing is!

Bedankt voor uw bedanking ;-)

Nog een woord van waarschuwing, laat u niet overtuigen om zgn. "intelligente" dampschermen te gebruiken.

De meeste (o.a. Intello) werken immers eigenlijk temperatuurgestuurd, slechts weinigen zijn zich daarvan bewust.

Zulke schermen zetten zich terug open "in de zomermaanden" maar dat is bij een FOLIE-temperatuur (!!) van min. 28°C. En die 28°C haal je zelfs niet onder de hedendaagse platte daken laat staan in de kelder.

Laat me in ieder geval zeggen dat ik er terughoudend tegenover sta. Zulke methode wordt in ieder geval bij mijn weten nergens toegepast of voorgeschreven, het lijkt me dan ook eerder een experiment.

...

Ik zie wel al één foute aanname; de met cementpleister waterdicht gemaakte keldermuren kan je moeilijk als dampopen beschouwen.

De volledige dampopen methode wordt tegenwoordig een beetje als standaard gepropageerd in de USA, zie andermaal Joe Lstiburek.

Cement is een raar beestje en cementpleisters of -mortels nog meer, hun bouwfysisch gedrag is niet zomaar in één gat te vangen.

Ik ben ook een groot voorstander van dampopen bouwen maar bij het isoleren van een waterdicht bepleisterde kelder zoals in dit geval is dat zeker niet van toepassing.

Dampopen bouwen wil zeggen dat de buitenkant steeds dampopener moet zijn den de binnenkant.

Echter zoals jij het voorstelt zou dat het tegenovergestelde zijn: een dampopen binnenkant en een dampdichte buitenkant. 

De waterdamp van binnen (leefvocht) zal dus kunnen doordringen tot achter de isolatie om daar vrijwel zeker te condenseren tegen de koude dampdichte muur.

Dat lijkt mij de logica zelve.

Een cementpleister is meer of minder dampdicht te noemen naargelang het percentage cement in de mortel en naargelang wat de andere bestanddelen van die mortel zijn. Eén ding is zeker, in een waterdichte cementpleister is het percentage cement zeker niet lager dan bij de meeste andere cementmortels.

Ik zou dus TS willen waarschuwen om zeker niet op die manier te werken.

Voor mij is dit een experiment waarvan de uitslag nu al te voorspellen is.

Charel schreef:

Dampopen bouwen wil zeggen dat de buitenkant steeds dampopener moet zijn den de binnenkant.

Echter zoals jij het voorstelt zou dat het tegenovergestelde zijn: een dampopen binnenkant en een dampdichte buitenkant. 

Wat Joe Lstiburek voorstelt - en hetgeen ik onderschrijf -  is dat je de binnenkant van een muur even dampopen houdt als de buitenkant. Dus nergens enige dampremmende lagen gaan inbouwen en heel zeker niet, enige dampdichte lagen.

Voordeel hiervan is dat vocht dat toch in de muur of isolatie terechtkomt, zowel naar binnen als naar buiten kan uitdampen (opdrogen).

De toepassing in een kelder is wat speciaal omdat je finaal altijd op de vochtige aarde botst, zodat je eigenlijk dampdruk hebt van buiten naar binnen wat maakt dat uw leefvocht niet naar buiten kan diffunderen.

(Je zal uw leefvocht dus moeten wegventileren).

En zoals ik eerder al heb uitgelegd, mag je die cementpleisterlaag zowel dampdicht als dampopen beschouwen, dat maakt niets uit vanwege de vochtige aarde.

Trouwens, zolang er geen luchtcirculatie langsheen de keldermuur zelf plaatsvindt, zal er niet veel risico op condens zijn (daarom voorzetwand luchtdicht afwerken).

Keon,

Het is toch logisch dat waterdamp moeiteloos doorheen een dampopen isolatie zal migreren naar de koude achterkant ervan !

En wat er dan gebeurt zou je toch moeten weten !

Keldermuren hebben in de zomer sowieso al last van condensatie wegens het temperatuurverschil tussen de binnenlucht en de ondergrondse muren. Als je die ondergrondse muren dan ook nog eens isoleert dan zal daardoor het temperatuurverschil enkel maar groter worden. En dus nog meer kans op condensatie.

Je kan die isolatie wel luchtdicht afwerken maar dat is niet hetzelfde als dampdicht.

Zelfs met een dampdichte afwerking, wat nooit voor 100 % lukt, zal er nog condensatie optreden tegen de keldermuren. Je zal er weliswaar de eerste jaren met wat geluk niets van merken omdat het verstopt zit achter de isolatie en de afwerking, maar de gevolgen zullen er hoe dan ook komen.

Daarom mijn raad om die keldermuren zo ongecompliceerd en zo luchtig mogelijk te houden en eerder proberen om het bovenste deel van de buitenkant te isoleren.

En als dat om één of andere reden absoluut niet lukt, doe dan buiten wat opfrissingswerken liever niets.

Lees alles nog eens opnieuw...

Zowel via dampdiffusie als via luchtcirculatie kan je waterdamp verplaatsen van punt a naar punt b maar in geval van diffusie is de hoeveelheid damp die je zo kan verplaatsen 100 à 1000 keer minder.

Daarom dat je geen angst moet hebben van condens achter een luchtdichte voorzetwand.