Waarom wel/niet dampscherm bij kelder muur isolatie

Neen Kéon, ik ga niet alles opnieuw lezen. Voor mij is het altijd al zeer duidelijk geweest; als je dampopen wilt werken dan moet de buitenkant (koude kant) altijd meer dampopen zijn dan de binnenkant (warme kant).

Zoniet dan riskeer je condensatie op de dampdichte buitenmuur, achter uw isolatie dus.

Hetzelfde principe geldt ook voor platte daken die in tegenstelling tot een hellend dak ook dampdicht zijn, net zoals die kelderwand. Moest men daar dampopen werken zoals jij het voor keldermuren aanbeveelt dan zouden de condensatiedruppels van de dakvloer afdruipen en zodoende de isolatie en de plafondafwerking bevochtigen.

Dampopen isolatie gebruiken om keldermuren te isoleren is een fout die nog een pak wordt verergerd indien je daarbij aan de warme kant ook geen dampscherm zou voorzien.

Luchtdichte voorzetwanden houden geen waterdamp tegen en kunnen condensatie dan ook niet voorkomen !

Ik zie wel al één foute aanname; de met cementpleister waterdicht gemaakte keldermuren kan je moeilijk als dampopen beschouwen.

Misschien moet je hier eerst maar eens een stelling over in nemen... als die cementpleister "niet als dampopen te beschouwen is" wat dan wel? Dampremmend of dampdicht?

Kéon, we gaan niet op woordgebruik vitten hoop ik.

Ik zeg bewust dat je een kelderpleister op basis van cement niet als dampopen materiaal kunt BESCHOUWEN net zoals een dampscherm ook niet als dampopen te beschouwen is.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat die materialen 100 % dampdicht zijn. Glas en metaal zijn dat bijvoorbeeld wel.

Dat betekent wel dat ze niet geschikt zijn om er een dampopen opbouw mee te maken.

En zeker niet in een opbouw waarbij de koude kant meer dampopen moet zijn dan de warme binnenkant.

Dus voor de duidelijkheid:

Als er bij bouwwerken een dampopen materiaal wordt aangeraden dan valt een cementpleiste af.

Goed, dan zijn er twee opties (ik val in herhaling):

1. De cementpleister is dampremmend:

--------------------------------------------------------

Vermits de aarde aan de buitenzijde voor 100% vochtig is, is er dampdruk vanuit de aarde naar de kelder. Waterdamp vanuit de vochtige aarde wil dus de kelderruimte binnenkomen.

Vermits de cementpleister "slechts" dampremmend is, zal dat gebeuren.

En vanwege die dampdruk naar binnen toe, zal de damp afkomstig van uw leefvocht niet naar buiten kunnen doorheen de cementpleister en de kelderwand.

Je moet dus de kelderruimte ventileren om zowel uw leefvocht als het "aardse vocht" naar buiten af te voeren.

Maak je de warme zijde van uw voorzetwand dampremmend dan zal je de spouw tussen de keldermuur en de voorzetwand moeten verluchten (met droge lucht).

* * * *

2. De cementpleister is 100% dampdicht:

----------------------------------------------------------

Er zal dus geen "aards vocht" (damp) naar binnen kunnen komen.

Je moet dus "enkel maar" ventileren om van uw intern leefvocht af te geraken.

Om de vochtigheidsgraad in de luchtspouw tussen uw voorzetwand en keldermuur niet te laten oplopen, moet je dus de warme zijde van uw voorzetwand ofwel voor 100% dampdicht afwerken ofwel alsnog apart ventileren (met droge lucht) en dan mag uw voorzetwand dampremmend worden afgewerkt. 

* * * *

Ga je in bovenstaande gevallen de luchtspouw niet verluchten, dan ga je schimmelgroei krijgen aan de achterzijde van de damprem van uw voorzetwand indien de isolatie niet luchtdicht is afgewerkt AAN DE KOUDE zijde!

Je hebt daar immers een zeer hoge vochtigheidsgraad en een warme omgeving... ideaal voor schimmels.

Je kan dat (zo veel mogelijk) vermijden door dan over te stappen naar Metalstuds en kunststoffen isolatiematerialen.

* * * * 

Maar 100% dampdichte cementpleister bestaat niet... daar zitten altijd microscheurtjes in die dampdoorlatend zijn.
Wil je die pleister dampdicht maken, dan zal je er een elastische coating moeten overzetten.

En zoals eerder al gezegd, kan het aardse vocht dan niet meer uit uw keldermuren naar binnen uitdampen, zodat het risico bestaat dat dit vocht verder naar boven gaat opstijgen.

* * * *

De algemene stelregel is, dat het nooit een goed idee is om een isolatielaag op te sluiten tussen twee dampremmende lagen, laat staan tussen een dampdichte en een dampremmende.

Bij plattte daken installeert men steevast "intelligente" dampremmen om die reden... men "hoopt erop" om toch een dampopen binnenafwerking te hebben in de zomermaanden.

Keon,

Een waterdicht afgewerkte keldermuur is altijd te dampdicht om waterdamp van binnen naar buiten te laten migreren. Bovendien heeft de buitenomgeving (de aarde) vrijwel altijd een hogere vochtigheidsgraad dan de binnenomgeving en dus kan er nooit waterdamp van binnen naar buiten (van minder vochtig naar meer vochtig) migreren.

In de zomer zal er altijd vanuit de warme binnenlucht waterdamp condenseren tegen de keldermuren omwille van het te grote temperatuurverschil tussen de muur en de binnenlucht. Keldermuren kan je beschouwen als één grote koudebrug. Zelfs het ventileren van de kelder zal hierbij weinig helpen.

Als je dan dampdoorlatende isolatie voor die buitenmuur plaatst dan zal de muur hierdoor nog kouder worden want die is dan afgeschermd van de binnentemperatuur.

En dus wordt hiermee het temperatuurverschil tussen de muur en de binnenruimte nog groter dan het al was zonder die isolatie.

En vermits je dampdoorlatende isolatie zonder dampscherm voorstelt zal de waterdamp ongehinderd kunnen doordringen tot aan die kouder gemaakte muur.

Het gevolg laat zich raden.

Niet doen aub !

"Ongehinderd kunnen doordringen" is wat overdreven... het gaat om diffusie.

Mijn oplossing is eigenlijk de standaard die men voorstel bij binnenisolatie: zorg ervoor dat de muur nog naar binnen kan opdrogen/uitdampen in geval van calamiteiten door de binnenafwerking voldoende dampopen te houden.

Ik beschouw de keldermuur als een permanente calamiteit omdat die vocht blijft afgeven naar binnen toe.

Bij gebruik van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw) (een systeem D) ga je eerder last hebben van droge lucht in de winter, ideaal om de keldermuren "te laten uitdrogen" (op voorwaarde natuurlijk van een dampopen afgewerkte voorzetwand).

In de zomer is de kans op te grote luchtvochtigheid groter, maar de keldermuren zelf zijn dan ook minder vochtig.

Vertrouw je het niet, dan kan je ook in mijn oplossing de spouw apart ventileren met droge lucht.

* * * *

Voor de rest heb ik van u nog steeds geen concreet voorstel gelezen om de voorzetwand op te bouwen... alles met (rotvrije en vochttolerante) kunststof isolatie en Metalstuds neem ik aan?

Ach zo, en als het niet lukt dan stel je voor om een luchtspouw laten en daar droge lucht in te laten circuleren ?? Hiermee zou je het nog erger maken dan het al is !

Waar haal je trouwens die droge lucht ? Dat is dan toch gewoon de binnenlucht en wat schiet er dan nog over van de isolatiewaarde als de binnenlucht zowel voor als achter de isolatie circuleert ?? Je kan dan net zo goed de isolatie midden in de kelder op een stapeltje leggen. Je gaat dan in ieder geval minder problemen veroorzaken.

Mijn concreet voorstel was om geen voorzetwand te plaatsen. De grootste oorzaak van warmteverlies is hier het deel van de muren boven en net onder het maaiveld. Je kan dus veel meer winnen door dat deel langs buiten te isoleren. Je loopt dan in ieder geval geen risico op fouten en je behoud het zicht en dus ook de controle over de toestand van de muren in de kelder.

Ik zie niet hoe droge lucht het erger maakt... maar goed.

Uw alternatief is om het langs buiten te isoleren... tja, dat is een ander (duurder) concept.

Ik zie niet hoe droge lucht het erger maakt... maar goed.

Uw alternatief is om het langs buiten te isoleren... tja, dat is een ander (duurder) concept.

De vraag was waar je die droge lucht dan haalt. Dat kan niet anders dan de aanwezige binnenlucht zijn met wisselende vochtigheidsgraad door onder andere het leefvocht. Zinloos en risicovol.

Het gaat er uiteraard ook niet om wat het goedkoopste is maar over het feit wat efficient en risicoloos is ten opzichte van onefficient en risicovol.

Ik meen trouwens dat die oplossing langs buiten zeker niet duurder hoeft te zijn. Het tegendeel zou wel eens waar kunnen zijn.

En als dat om één of andere reden hoegenaamd niet zou kunnen zou ik eerder overwegen om niets te doen.

Droge lucht moet je zelf "aanmaken", door deze eerst te koelen en vervolgens weer te verwarmen.

Als die al nodig is, dan is het in mijn systeem enkel nodig in de zomer en kan je gerust een kleine airco gebruiken.