Kelder vochtvrij maken

Enkel producten gebruiken op basis van (hoofdzakelijk) luchtkalk, geen cement, geen latex, geen epoxy,...

Uw kelder is droog omdat de muren kunnen uitdampen naar binnen toe, enkel kalkproducten zorgen ervoor dat dit zo kan blijven.

Kelders ventileren moet je doen met droge lucht - beetje zoals een bouwdroger.

Wil je geen energie verbruiken dan kan je "stootventilatie" toepassen door enkel 's morgens tussen pakweg 5h en 7h te ventileren met buitenlucht. Buitenlucht is dan op zijn koelst en door warmer te worden in uw kelder kan deze meer vocht opnemen.

Verse lucht moet je dan naar de onderzijde inblazen, bovenaan moet je zorgen dat er enkel lucht wordt afgevoerd zonder dat daar ook lucht naar binnen kan.

Enkel producten gebruiken op basis van (hoofdzakelijk) luchtkalk, geen cement, geen latex, geen epoxy,...

Uw kelder is droog omdat de muren kunnen uitdampen naar binnen toe, enkel kalkproducten zorgen ervoor dat dit zo kan blijven.

Kelders ventileren moet je doen met droge lucht - beetje zoals een bouwdroger.

Wil je geen energie verbruiken dan kan je "stootventilatie" toepassen door enkel 's morgens tussen pakweg 5h en 7h te ventileren met buitenlucht. Buitenlucht is dan op zijn koelst en door warmer te worden in uw kelder kan deze meer vocht opnemen.

Verse lucht moet je dan naar de onderzijde inblazen, bovenaan moet je zorgen dat er enkel lucht wordt afgevoerd zonder dat daar ook lucht naar binnen kan.

Hallo, 

Dank je voor je snelle reactie. Wat je zegt is dus tegenovergestelde van wat ik zou doen. Maar ik snap je redenering. Je zou zelf geen hydraulische kalk gebruiken? 

Op zich is de kelder inderdaad droog, buiten 1 hoek. die 'vochtig' voelt. niet dat er water uitloopt. Maar door opnieuw te kalken en ventilatie te doen zou dit moeten lukken? Ik heb een kelder raam waar ik een ventilatie unit in zou kunnen plaatsen. 

mvg,

Wesley

Ik heb voor dit soort kelders steeds een kaleimortel op basis van trasskalk (hydraulisch) en wit zand gebruikt. Maar je zou ook ipv met trasskalk (grijs) kunnen werken met witte hydraulische kalk en wit zand. Je hebt dan een vaalwitte afwerking die verder geen verflagen behoeft.

Zulke mortel is gemakkelijk door iedereen aan te brengen met een blokborstel, is voldoende stevig en meer dan voldoende dampopen.

Je hoeft daarbij enkel te zorgen dat de muren proper zijn en vrij van loskemende deeltjes steen of voegwerk.

Je hoeft niet eerst gaten en open voegen terug op te vullen, je doet dat in één keer samen met het kaleien. Ook geen hechtingslagen of waterwerende lagen gebruiken maar hoogstens om esthetische reden afwerken met een kalkverf of een minerale verf.

Als je een kelderraam hebt dan is dat meestal voldoende qua ventilatie als er ook langs een andere kant lucht kan in of uit stromen.

Je zou zelf geen hydraulische kalk gebruiken? 

Je kan hydraulische kalk (en/of trass) gebruiken maar dan van een lagere graad (max. NHL 3,5) en er in overmaat gewone luchtkalk bijmengen.

Hydraulische kalk en trass maken uw kalei (mortel) waterdicht en als je dat aan de binnenzijde van een muur toepast, wordt de muur zelf natter. Het vocht gaat zich dan verspreiden en komt op plaatsen terecht waar je vroeger nooit last had van vocht.

Plus het vocht zal ook hoger gaan doorstijgen... heb je pech dan krijg je plots op het gelijkvloers last van "opstijgend vocht" onderaan de muren.

Heb je nood aan extra vulmiddel dan kan je er altijd krijt of marmerpoeder onder mengen.

Neem me niet kwalijk Keon, maar wat je nu schrijft is helemaal fout !

Je kan de gewoon in de handel verkrijgbare trasskalk gebruiken en je hoeft daar helemaal geen luchtkalk aan toe te voegen !

Hydraulische kalk zoals onder andere trasskalk maakt muren niet waterdicht, enkel waterwerend waardoor ze nog steeds dampopen blijven. Vocht kan uit de muur verdampen maar er niet meer in doordringen. Dat is dan ook de bedoeling.

Uw rampscenario over hoger doorstijgend vocht tot op het gelijkvloers is onzin net zoals uw suggestie om krijt of marmerpoeder te mengen bij die kelderpleister. Waar haal je het of hoe verzin je het !

Gewoon één deel hydraulische kalk op twee tot drie delen zand en verder enkel water toevoegen tot je een mortel hebt die je met de blokborstel kunt aanbrengen en waarmee je tegelijk de open voegen en gaten kunt opvullen.

Wat ik "waterdicht" noem, noem jij "waterwerend"...

Hydraulische kalk en trass verhinderen het transport van vocht in vloeibare vorm (water) maar het blijft wel dampopen (hoe lager de graad van hydrauliciteit hoe dampopener en hoe minder waterdicht).

Smeer je dat aan de binnenzijde van de keldermuren dan zal het vocht er enkel nog kunnen uitkomen in dampfase (als waterdamp) en daartoe moet de muur zelf voldoende warm zijn.

Hydraatkalk (luchtkalk) bevordert net het transport van vocht in vloeibare vorm (terwijl het evenzeer nog dampopen is), smeer je dat op uw muren en er ontstaat ergens een natte plek, dan zorgt luchtkalk er net voor dat het vocht (water) verspreid wordt over een groter oppervlak zodat het beter kan verdampen. Hier volstaat het dat er voldoende droge en/of relatief warme lucht langsheen de wand komt om het vocht van de muur "op te pikken".

Waterdicht is iets anders dan waterwerend Keon ! Er is een belangrijk verschil tussen de twee.

Een kelder die onder het grondwaterniveau is gebouwd dien je waterdicht af te werken, dat gaat zeker niet met een mortel op basis van luchtkalk, het grondwater gaat daar ongehinderd doorheen en uw kelder komt onder water te staan.

Dat gaat zelfs niet lukken met een mortel op basis van hydraulische kalk die weliswaar waterwerend is maar niet waterdicht.

Waterwerend wil hier zeggen dat passerend water drukloos van de muren af loopt zonder er in door te dringen. 
Echter bij een grondwaterstand hoger dan de keldervloer staat dat water onder druk en wordt het door de muur heen gedrukt.

Bijgevolg is het dichten van een lekkende (niet waterdichte) kelder met een kalkmortel zoiets als boter aan de galg.

Uw uitleg over uitgesmeerde hydraatkalk die het binnenlekkende vloeibare water zou doen verdampen is onzin. Als er vloeibaar water in uw muren zit dan zal uw kelder onder water komen ondanks dat uitsmeren van luchtkalk!

Maar goed, zo te zien aan de muren op de foto gaat het hier niet om een kelder bij een hoge grondwaterstand en dus is hier het bepleisteren of kaleien met een hydraulische kalkmortel het meest aangewezen.

Wat jij daar beschrijft onder waterwerend, is het mechanisme van waterafvoeren door verzadiging zoals dat optreedt bij slagregen tegen een goed uitgevoerde kalei van luchtkalk op BUITENMUREN.

Iedereen in Schotland, Ierland, Engeland, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland,... die de geneugten kent van kalk op vlak van vochthuishouding kent, zegt steeds hetzelfde: "gebruik zoveel mogelijk luchtkalk en kijk uit met hydraulische kalk".

De Romeinen maakten hun aquaducten waterdicht door puzzolaan onder hun kalk te mengen, dit gaf de kalk hydraulische eigenschappen zoals bij gebruik van trass.

Hydraulische kalk is nuttig ondergronds (waar er geen lucht aan kan) of voor waterwerken (aquaducten, kanalen, sluizen,...).

Hydraulische kalk hard sneller uit en om die reden wordt ook wel gebruikt om bij de luchtkalk te mengen maar net dan moet je goed uitkijken voor de effecten op de vochthuishouding.

Keon, je vervalt weer in je oude gewoonte om vanalles te gaan opzoeken op het wereldwijde internet en het dan vervolgens verkeerd te interpreteren en door mekaar te haspelen en hier als uw eigen wijsheid trachten te verkopen.

Het gevolg hiervan is dat hier dan uiteindelijk een boel verkeerde informatie terechtkomt.

Tja, ik kan u alleen maar aanraden om eerst zelf uw huiswerk te maken en u in te lezen over de verschillen tussen de soorten kalk die er bestaan.

Jammer genoeg is - Wolf Jordan - één van de bekendste kalk-specialisten van België (en Europa) eind vorig jaar overleden... op sommige fora staat nog wat van zijn kennis.