Vloer isoleren mergelstenen huis

Droge mergelsteen gaat niet zomaar kapot, dat zal eerder te maken hebben met eventuele interne vorming van expansieve zouten.

Die leempleister is geen geschikt product voor vochtige woningen, het buffert dan wel het vocht maar het moet dan wel kunnen uitdrogen, liefst binnen een cyclus van 24h en niet winter-zomer.

In de ruimte die je wenst te renoveren zou ik de leempleister tot op klinkhoogte vervangen door een zuivere (lucht-) kalkpleister, GEEN gips (of cement) gebruiken!

Wat het probleem van opstijgend vocht betreft...

Opstijgend vocht heeft "vrij" water nodig, je zorgt dus best dat het maaiveld schuin afhelt weg van uw woning.

Verder staat opstijgend vocht altijd in competitie met verdamping, je kan het opstijgend vocht dus ook verminderen door reeds onder het maaiveld de muren te laten uitdampen.

Glasschuimgranulaat is hiervoor een ideaal product, zowel binnen als buiten.

Aan de buitenzijde kan je dat combineren met een drainage systeem indien nodig... heb je een idee van de grondwaterstand?

Aan de binnenzijde zou ik werken met een "dampopen" vloer, dus geen plastic folie en geen beton gebruiken...
Hoe hoog ligt de afgewerkte vloer tov. het maaiveld?

Hallo Keon, dank voor je snelle reactie. Ik heb 2 foto's erbij gedaan en wat meer info over ons huis.

Ons huis is op een helling gebouwd.  Het staat 150 meter van de Maas. De waterdruk vanaf de achterkant zal hoog zijn, want de tuin erachter loopt ook schuin af. Onze mergelkelder is droog. Er is een put van enkele meters diep in de kelder en die is ook droog. Dat is wat ik over het grondwater weet.
Onder de flagstones naast het huis ligt aarde, zand en zware puinbrokken. De boer die het ooit in gebruik had gooide daar alles wat hij maar kwijt wilde. Toen wij het kochten lagen er stoeptegels.

Binnen is min of meer gelijkvloers. De afstand binnen van vloer naar vensterbank is 58 cm, buiten is dat wel 110-115 cm. Ik kan nog een heel stuk naar beneden uitgraven voor ik bij de grond buiten ben. Vlak bij de plinten binnen meet ik 27% vocht, ook op de binnenmuur naar de gang ernaast. Dat is nu mergel met leem en laagje kalei.( de leem kan er weer gemakkelijk af). Diezelfde muur boven is ook geleemd, daar is die mooi droog. De ruimte is momenteel onverwarmd, de radiator is al verwijderd.

De buitenmuren zijn gerestaureerd door een gerenommeerd mergelbedrijf. De veldbrandstenen plint onderaan de mergelmuur is eensteens dik en gemetseld met kalk en een beetje cement. Daarachter en onder is mergel. Beneden zijn de muren 40 cm dik.

Dat glasgranulaat is interessant. Zou ik dat na uitgraven kunnen gebruiken als stabiele onderlaag in plaats van beton? hoeveel cm? En wat voor isolatiemateriaal als ook de bodem dampopen moet blijven? De vloer voelt klam aan, ook in de zomer. De toplaag wordt droogbouw vloerverwarming van WEM; houtvezel met metalen lamellen los erop, waar de waterslang ingeklemd wordt. Daarop eikenplanken.

Alvast dank!

Beste Aisha,

Zoals vrijwel alle muren moet ook een muur opgetrokken uit mergelsteen onderaan van een waterkering worden voorzien, hetzij door een membraan (folie) hetzij door injectie. Het is net wanneer mergelsteen vochtig blijft dat hij kan kapotgaan (kapotvriezen) en zolang die droog blijft.

Wandverwarming voorzien in ongeisoleerde muren waar je bovendien ook nog optrekkend vocht in zou toelaten is pure energieverspilling, je verwarmt de muren die vervolgens hun warmte naar buiten toe uitstralen. Zoiets is dus absoluut af te raden!

Als je de muren zo behandeld dat ze droog blijven gaan ze minder warmteverlies veroorzaken en blijven ze dus aan de binnenkant warmer. Als je dan ook nog de woning ventileert zoals het hoort dan krijgen condensatie en schimmel daar geen kans.

Als die oude betonplaat er uit moet omdat ze nu te hoog ligt voor de nieuwe vloeropbouw zo ik niet opnieuw een betonplaat storten. Het is dan voldoende om de ondergrond na het vlak leggen goed te verdichten (aantrillen). Wellicht is dit enkel voor de oppervlakkige pas geeffende laag nodig en niet voor de onaangeroerde diepere ondergrond. 

Op die geeffende en gestabiliseerde ondergrond zou ik dan een folie leggen die je bij de muren omhoogplooit tot het niveau van de afgewerkte vloer. Hierop leg je in 1 of in 2 lagen drukvaste isolatieplaten (16 cm?), daarop nogmaals een folie waarop je een licht gewapende chape (8 cm?) voorziet met daarin eventueel vloerverwarming.

Op deze manier moet je al minstens 15 cm minder diep uitgraven, drie ton minder materiaal afvoeren en drie ton minder materiaal in de vorm van beton opnieuw aanvoeren.

Glasschuimgranulaat kan je na aanstampen of aantrillen perfect gebruiken als fundering.

Meestal werkt men alles eerst af met een kalk (-hennep-) chape. Op die manier blijft alles dampopen.
Met het door u gekozen vloerverwarmingssysteem is het wel uitkijken... daar zitten metalel platen in die alles dampdicht kunnen maken (het zal afhangen van de spleten tussen deze platen).

Ga je werken met een dampdichte vloer dan wordt alle grondvocht richting muren gestuwd zodat daar net de vochtproblemen toenemen.

Vermits het grondwater redelijk diep zit, is het voor uw buitenmuren zaak om aflopend regenwater vanuit de tuin, zo goed mogelijk weg te leiden van uw woning. Op die manier kan er geen oppervlaktewater in de mergel dringen.

Ga je werken met een dampdichte vloer dan wordt alle grondvocht richting muren gestuwd zodat daar net de vochtproblemen toenemen.

Grondvocht is drukloos en wordt dus niet omhoog gestuwd, het kan enkel capillair opstijgen. Als het op bepaalde plaatsen niet capillair kan opstijgen wil dat niet zeggen dat het op andere plaatsen meer zal opstijgen.

Je moet trouwens dat capillair opstijgen verhinderen zowel in de vloer als in de muren. In de vloer doe je dat door middel van een folie tussen de ondergrond en de vloeropbouw en in de muren doe je dat in de gehele dikte van de muren net boven het niveau van de afgewerkte vloer, achter de plinten dus.

Grondvocht moet je hier interpreteren als "damp".

Bij een dampdichte onderlaag (vloerfundering) zal die damp finaal uitkomen tegen de omliggende muren waar het gaat condenseren zodat het om zijn beurt capillair opstijgt in de funderingsmuren.

Je kan de funderingsmuren onderkappen om er dan een waterkerende folie tussen te steken maar dan blijven de muren onder die folie vochtig en bij vriesweer verhoogt dan de kans op vorstschade aldaar.

Daarom dat het beter is om alle grondvocht (damp) zo goed mogelijk te laten "uitdampen" via de vloer en de plinten.

Sorry Keon, maar die uitleg is totaal in strijd met de geldende bouwvoorschriften. 

1)Bij een vloeropbouw op volle grond moet altijd eerst een waterkering worden aangebracht. De vloeropbouw is dus en zijn geheel altijd zo goed als dampdicht en zo hoort het ook. Dat heeft niet enkel zijn belang ivm grondvocht maar zeker ook ivm het doordringen van het radioactieve radongas wat vrijwel overal aanwezig is in de ondergrond.

2) Muren die vanuit de fundamenten verder bovengronds worden of zijn opgetrokken moeten bij de overgang altijd van een waterkering worden voorzien. Onder die waterkering en in de fundamenten kunnen die muren uiteraard altijd min of meer vochtig blijven maar dat zou even goed zo zijn als je geen waterkering zou voorzien.  Het enige verschil is dan dat het vocht ook hoger kan optrekken.

Laat ons hier aub geen twijfel zaaien over de noodzaak van een waterkering zowel onder een vloer op volle grond als onder de muren.

In België bestaan er geen "geldende bouwvoorschriften", hooguit aanbevelingen...

Daarbij komt het "gezond boerenverstand" op de eerste plaats. Wanneer een waterkering het onderliggende deel van de muur net langer vochtig houdt, verhoogt dat de kans op vorstschade.

En indien de gebruikte stenen - zoals hier - vorstgevoelig zijn, moet je het daarom dus anders aanpakken...

Geldende voorschriften zijn voorschriften die in elk lastenboek door elke architect zo worden voorgeschreven! Niet als aanbeveling maar als verplicht uit te voeren!

En over gezond boerenverstand gesproken: als je dat hebt en ook gebruikt dan zou je moeten weten dat een muur zonder waterkering veel meer last van vocht heeft dan een muur met waterkering.  

Het is wel gedurfd om op een bouwforum te komen vertellen dat je beter geen waterkering onderaan de muren voorziet !

Wehebben zelf zoiets gdhad

De meest handige oplossing is om 40cm schuimbeton te laten aanbrengen op plastiek